Tutorial para modificar la webcam Orite PC-370R larga expo.

[Leonardo]

Tutorial paso a paso de la modificacion de la webcam Orite PC-370 para alta exposicion.

El propósito de este tutorial tiene como objetivo modificar la webcam Orite modelo PC-370 para alta exposición, de manera que acoplada con el telescopio es posible fotografiar objetos de espacio profundo los cuales generalmente son muy debiles ante el ocular o tambien registrar los movimientos de las lunas de Saturno, Urano etc., Esta webcam CCD es de relativa fácil adquisición y buena calidad de imagen y se muestra el procedimiento de la modificación paso por paso y con explicaciones e imagenes detalladas. Es una alternativa muy económica a las famosas webcam Vesta y ToUcam.

Antes de empezar debo aclarar que este proceso puede invalidar la garantía que posee la camara. Tambien se necesita un poco de experiencia con la soldadora para no derramar estaño en la circuiteria o no provocar cortocircuitos en los contactos que posee. Tambien hay que tener cuidado de no tener busos de lana o cualquier otra cosa que pueda generar electricidad estática ya que los componentes de la camara son suceptibles a romperse si reciben una descarga. Para evitar esto pueden tocar algo para descargarse, como la carcaza de la CPU o el marco de una ventana.

Lista de materiales: (todos pueden ser comprados en cualquier casa de electronica)

2 resistencias de 10KΩ 1/2W

1 resistencia de 100KΩ 1/2W

1 resistencia de 470Ω 1/2W

1 circuito integrado CD4066B

1 switch SPDT (3 patitas) tamaño chico

1 ficha macho DB-25 (las que tienen las impresoras viejas)

1 ficha macho de las usadas en los auriculares estandar, pero formato mono

1 ficha hembra compatible con la ficha de arriba

2 o 3 metros de cable blindado fino, mono

1 metro de cable fino para hacer las conexiones (yo use el cable de un disco rigido)

1/4 metro de "spaghetti" de 2mm (aislante)

Ademas necesitamos:

Soldadora de 15-40 W

Estaño para electronica con resina y aleación 60/40 o 50/50

Cinta aisladora o de papel

Una barra de silicona

Un pequeño destornillador punta phillips

Un broche para tender ropa

Una lima (para limpiar la punta de la soldadora)

Una pinza para cortar cables o un cortauñas

Una tijera

Un adhesivo de doble cara (puede ser reemplazado, ver mas adelante)

Una aguja

El procedimiento:

La primer imagen muestra todos los componentes necesarios para la modificación, y la segunda imagen es un acercamiento hacia los componentes electrónicos.

Editado 22 de Julio del 2008 por Invitado

[Leonardo]

Tomamos la webcam, la damos vuelta y giramos en 180° la base cosa que podamos retirarla (imagen 3) levantando hacia arriba. Nos deberia quedar como la imagen 4.

[Leonardo]

Tomamos el destornillador y sacamos los cuatro tornillos que estan a los costados de la camara (imagen 5). Una vez que sacamos los tornillos, tomamos la camara y le separamos los dos plasticos que forman su cubierta externa (imagen 6). Nos debe de quedar como la imagen 7.

[Leonardo]

En este punto vamos a retirar el cable USB que conecta la placa de la camara con la PC. Simplemente tomamos el marco rojo con una mano y con la otra levantamos el cable, tal cual lo muestra la imagen 8. Por ultimo nos quedamos con las dos placas que conforman la circuiteria de la camara y el marco rojo que las mantiene unidas (imagen 9).

[Leonardo]

Ahora ponemos la camara con la lente frente a nosotros y le retiramos los 3 tornillos (imagen 10). Ahora separamos las dos placas (imagen 11). Por ultimo nos debe de quedar como la imagen 12: a partir de aca a la primer placa (la que tiene la lente) la vamos a llamar "Placa 1" y a la segunda placa (la que tiene el marco rojo) la vamos a llamar "Placa 2".

[Leonardo]

La imagen 13 muestra el area que vamos a tocar: la Placa 1. En la primer operación vamos a anular al LED azul marcado como "D9". La imagen 14 muestra el area antes de ser tocada. Tomamos la aguja, "escarbamos" por debajo de la pequeña pista de cobre y levantamos la aguja de modo tal que la pista se quiebre (imagen 15). La imagen 16 muestra la pista quebrada: ya deshabilitamos el LED de la webcam.

[Leonardo]

Ahora nos vamos a un area cercana al LED en la cual hay un conector negro que tiene tiene las marcas "J4A" (imagen 17). En este conector vamos a soldar dos cables en sus patitas y vamos a preparar dos tramos del cable finito (en mi caso de disco rigido) tambien la soldadora, el estaño y un broche de tender ropa. Para mayor comodidad ponemos los dos cables sobre el broche y les pelamos apenas las puntas (imagen 18). Ahora con cuidado sobre la punta pelada del cable apoyamos la punta de la soldadora y con la otra mano le aplicamos el estaño. El cable nos debe de quedar como la imagen 19, de esta forma tiene la cantidad justa de estaño y nos evitamos que se desparrame por las patitas adyacentes del conector. Ahora soldamos con mucho cuidado estos dos cables donde indica la imagen 20. Fijense bien de que no haya pasado estaño de una patita a otra ya que es comun. Si pasamos esta parte bien habremos terminado la parte mas complicada en lo que a soldar se refiere. Tomando como referencia a la imagen 20, el cable que esta a la izquierda (sobre el borde de la placa) lo vamos a llamar "Control de Obsturador Placa 1" y el cable que sale hacia la derecha lo vamos a llamar "Control de Cuadros Placa 1". Es conveniente que anoten estos nombres en unos papelitos y luego lo pegan con cinta al respectivo cable asi saben cual cable es cual. No se olviden que estamos trabajando sobre la Placa 1. Ahora tendriamos que tener algo similar a la imagen 21: Ya terminamos los trabajos con la Placa 1.

[Leonardo]

Ahora le llegó el turno a la Placa 2 (imagen 22). Localizamos al conector de ocho patitas marcado como "J4" (imagen 23). A este conector vamos a soldarle dos cables pero primero tenemos que doblarle casi al raz dos de sus patitas, tal cual muestra la imagen 24. Limpiamos la punta del soldador, y le aplicamos un poco de estaño a la punta de las patitas que doblamos, debe quedar como la imagen 25.Luego cortamos dos tramos del cable finito, los ponemos en el broche, les pelamos apenas las puntas y se las estañamos (igual que como hicimos en la Placa 1). Luego soldamos estos cables en las dos patitas que doblamos y debe de quedar como la imagen 26. Tomando como referencia a la imagen 26, el cable que está a la izquierda lo vamos a llamar "Control de Cuadros Placa 2" y el cable que está a la derecha (sobre el borde de la placa) lo vamos a llamar "Control de Obsturador Placa 2" No se olviden que estamos trabajando sobre la Placa 2 ahora. Al igual que en la Placa 1, ponganle su respectivo nombre a los dos cables. En la imagen 27 se ve la "panoramica" con los dos cables soldados.

[Leonardo]

Ahora tenemos que hacerle las ultimas dos soldaduras a las placas de la webcam, esta vez tenemos que soldar nuevamente dos cables en la Placa 2 pero para sacar el voltaje para alimentar al chip CD4066B. En la imagen 28 se muestra encerrado con un signo + y un - un condensador que tiene encima marcado "C475". A este condensador debemos de soldarle dos cables, asi que cortamos nuevamente dos tramos de cable, los ponemos en el broche, pelamos apenas las puntas y los estañamos. Luego los soldamos en las puntas del condensador y debe de quedar como la imagen 29. Tomando como referencia a la imagen 29, el cable de arriba es el positivo (+5V) y el cable de abajo es el negativo (GND). Anotenlo para saberlo mas adelante. Ahora deberiamos tener a la Placa 2 como la muestra la imagen 30.

[Leonardo]

Ahora tomamos los cuatro cables que tiene la Placa 2 y los pasamos por debajo del marco rojo (imagen 31). Ahora tomamos a la Placa 1 y le pasamos los dos cables por debajo del marco rojo de la Placa 2 (imagen 32). En este punto no se olviden de anotar como se llama cada cable si no lo hicieron. Ahora unimos a las dos placas tal cual estaban en un principio, y le ponemos los tres tornillos (imagen 33).

[Leonardo]

Ahora empezamos a armar el circuito de la modificacion. Tomamos el adhesivo de doble cara (imagen 34) y lo pegamos sobre el gran chip que tiene las letras en grande "SQ". Debe quedar como la imagen 35 y le despegamos el otro lado. Sobre este adhesivo vamos a pegar al chip CD4066B. La imagen 36 muestra de cerca al chip CD4066B, al momento de la compra puede venir como BU4066B, TC4066B (como en mi caso) simplemente porque ponen la inicial del fabricante (que son varios) sobre el chip, también muestra la disposicion de los numeros de las patas del chip. Generalmente viene con una marca cercana que indica la pata 1 (punto amarillo). Ahora damos vuelta al chip y lo pegamos sobre el adhesivo que pusimos anteriormente en la webcam (imagen 37). En caso de no tener este adhesivo, podremos usar algun pegamento de contacto en base a poxy: le aplicamos sin pasarnos una gotita al chip "SQ", le pegamos el chip CD4066B encima y lo dejamos secar media hora. Nunca debemos de usar los pegamentos instantaneos de secado rapido (1 minuto) ya que al secarse empiezan a desparramarse y son conductores de electricidad. Ahora con mucho cuidado tratamos de unir a las patas 4, 5, 6 y 7 y a las patas 11 y 12 tal cual muestra la imagen 38. Para mayor seguridad ponemos dos pedazos de cinta alrededor del CD4066B para proteger los circuitos de la webcam en caso de que se nos caiga una gota de estaño. Ahora soldamos las patas que unimos y nos debe quedar como la imagen 39. Una vez hecho esto soldamos el cable negativo (GND) en las patas 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12 y nos debe quedar como la imagen 40. Ahora vamos a soldar las dos resistencias de 10K (Colores: Marrón - Negro - Naranja - Dorado) (imagen 41). Tomamos estas resistencias de cualquier extremo, da igual, y le hacemos a cada pata un circulo con la aguja y nos debe quedar como la imagen 42. A una de las resistencias la ponemos en la pata 2 del CD4066B, y a la otra en la pata 13, tambien del CD4066B (imagen 43). Luego soldamos las patas 2 y 13 para fijar bien las resistencias. Ahora a los extremos largos que quedaron de las resistencias les ponemos un "spaguetti" a cada uno para aislar, y soldamos ambos extremos de las resistencias a la pata 14 del CD4066B (imagen 44). Ahora preparamos la resistencia de 100K (Colores: Marrón - Negro - Amarillo - Dorado) (imagen 45). Formamos con la aguja un agujerito en cualquiera de sus dos extremos (de la misma forma que hicimos con las resistencias de 10K) y lo ponemos en el broche (imagen 46), lo estañamos y lo soldamos también a la pata 14 del CD4066B (imagen 47). Como bien se mostraba en la imagen 47, soldamos el cable positivo (+5V) tambien a la pata 14 del CD4066B, soldamos el cable "Control de Cuadros Placa 2" a la pata 1 del CD4066B y por ultimo soldamos el cable "Control de Cuadros Placa 1" a la pata 2 del CD4066B.

[Leonardo]

Ahora le llega el turno al control de obsturador. Tomamos el switch SPDT de tres patas, un tramo del cable finito y un spaguetti (imagen 48).Ponemos el switch en el broche y le soldamos el cable en cualquiera de sus patas, salvo la del medio (imagen 49). Luego soldamos el cable "Control de Obsturador Placa 2" a la pata central del switch, y por ultimo soldamos el cable "Control de Obsturador Placa 1" a la ultima pata libre del switch (imagen 50). A las patas del switch las tapamos con un poco de cinta, yo en mi caso le puse un spaguetti mas grande. Ahora tomamos el cable suelto del switch (que fue el primer cable que soldamos al switch) y le pasamos el spaguetti (imagen 51). Ahora tomamos este cable, lo enroscamos y soldamos al extremo libre que quedo en la resistencia de 100K, y luego subimos el spaguetti (imagen 52). Ahora tomamos la ficha hembra (formato mono, tamaño de fichas de auricular comun), dos tramos cortos de spaguetti y dos cables finitos (imagen 53). Asegurense de que al comprar esta ficha, sea similar a la de la imagen. Colocamos la ficha sobre el broche y la pata del medio la cortamos, y le estañamos las dos patas que quedan. Luego le bajamos los spaguettis y quedaria como la imagen 54 (que tambien tiene una ampliación de la zona donde se corto la pata). Ahora tenemos que soldar estos dos cables en el CD4066B. Tomando como referencia a la imagen 54, el cable del spaguetti que esta a la derecha va soldado a las patas 11 y 12 (GND) de CD4066B y el otro cable de la ficha hembra va a la pata 13, tambien del CD4066B y todo nos debe de quedar como la imagen 55. Ahora retiramos los dos pedazos de cinta que cubrian a la placa de posibles gotas de estaño (pueden optar por dejarlos tambien), y ya tenemos la webcam lista para armar pero falta todavia el cable del puerto paralelo.

[Leonardo]

Para armar el cable del puerto paralelo necesitamos la ficha macho DB-25, la ficha formato de auriculares mono, la resistencia de 470 Ω (colores: Amarillo - Violeta - Marrón - Dorado), 10cm de spaguetti y el cable blindado mono (imagen 56). Pelamos 1cm del cable blindado y desenroscamos la ficha (imagen 57). El cable blindado que pelamos se separo en dos, el central (negro finito) y el exterior (blindaje de cobre). Apoyamos la ficha sobre el broche y soldamos el cable central (el negro finito) a la pata mas corta que tiene esta ficha y soldamos el blindaje de cobre a la pata mas larga, como la imagen 58. Luego enroscamos la parte plastica de la ficha y ya está. Ahora nos vamos al otro extremo del cable blindado, lo pelamos 2,5cm y al cable finito negro le unimos la resistencia de 470 Ω (imagen 59) y luego tapamos la resistencia con un spaguetti. Ahora preparamos la ficha DB-25 (imagen 60). Ponemos la ficha DB-25 sobre el broche y le soldamos el otro extremo de la resistencia de 470 Ω a la pata 2, y soldamos el blindaje de cobre en la pata 21, previo haberle puesto un spaguetti tambien. La disposicion de patas de la ficha DB-25 esta en la imagen 61, y en la imagen 62 se muestran los cables ya soldados. A continuacion sellamos los cables con silicona para que no se muevan y ponemos la tapa a la ficha. Ya tenemos el cable del puerto paralelo (imagen 63).

[Leonardo]

Ahora vamos a armar la webcam, pero tenemos dos opciones: 1) metemos el switch y la ficha hembra adentro de la camara (mas prolijo) o 2) sacamos los cables del switch y de la ficha hembra hacia afuera de la camara (mas rapido pero engorroso). Yo opté por la primer opcion y simplemente hice los agujeros con la soldadora, el diametro de los agujeros va a depender de lo grande que sean las fichas que usen. Armamos la camara devuelta, le volvemos a unir el cable USB a la placa y listo!. En la imagen 64 se muestra por ultima vez toda la circuiteria de modificacion. En la imagen 65 se muestra la webcam terminada desde atras, donde se aprecian las fichas.En la imagen 66 se ve el conjunto terminado, listo para ser usado.

[Leonardo]

Para los entendidos en electronica, les adjunto el diagrama esquematico lo que simplifica todo lo explicado arriba.

[Leonardo]

Ahora ya tenemos la webcam modificada... ¿Para qué es el switch que tiene? El switch cambia entre modo normal y modo de alta exposicion, lo que significa que podemos usarla tanto en espacio profundo como en planetaria. ¿Cómo me doy cuenta cuando estoy en modo normal o en modo de alta exposicion? Sencillo: cuando la camara esta transmitiendo imagenes normalmente y cambiamos el switch de posicion, si las imagenes aparecen un poco mas luminosas estamos en modo de alta exposicion. Por el contrario si las imagenes aparecen mas oscuras es que cambiamos al modo normal.¿Para qué es el puerto paralelo? A travez de este cable, el programa K3CCD controla el tiempo de exposicion de las tomas. Los pasos a seguir son descargar e instalar el programa K3CCD Tools. Una vez instalado enchufamos la camara tanto al USB como al puerto paralelo y activamos el switch en modo alta exposicion. Ahora deberia empezar a transmitir imagenes normalmente. Nos vamos a Options --> Settings, y en la pestaña Video Capture ponemos estos datos: Frame Rate: 10,00 fps / Preview Rate: 1ms (aqui tambien podemos seleccionar el directorio en donde vamos a guardar las imagenes y videos). Ahora nos vamos a la pestaña Camera, aqui hay que activar la casilla que dice SC Long Exposure modified camera, tambien tenemos una cuadrilla con varios "1" y "0". Estos unos y ceros determinan en que secuencia debe el programa activar la camara, hacer las tomas, etc. Deben copiar los datos tal cuan aparece en la imagen de abajo:

Editado 10 de Noviembre del 2007 por Invitado

[Leonardo]

Una vez copiada le damos aceptar, y cerramos el programa. Lo abrimos nuevamente y veremos un nuevo iconito arriba, de color amarillo. Si le damos click, nos abre la ventanita de tomas de alta exposicion, en la cual agregamos el tiempo de exposicion que deseemos y los guarda al disco. Si algunos tiempos de exposicion funcionan y otros no, es que debemos de agregarle 0,5 segundos extra al tiempo seleccionado. Por ejemplo, si exponemos 10 segundos y solo obtenemos un cuadro negro, debemos poner 10,5 segundos y ahi si va a funcionar. Esto es un retrazo de la señal vinculado con el largo del cable y con el parametro Post Exposure Time. Estoy tratando de crear una solucion para eliminar los cuadros negros, ni bien la termine aviso de como hacer esta solucion.

Aqui agrego siete imagenes tomadas con distintos tiempos de exposicion, en este orden: tiempo real, 5 seg., 15 seg., 30 seg., 1 min., 2 min., y 5 min.

Eso es todo amigos!

[R@ül]

Perfecto, no da a lugar a preguntas, está todo explicado, gracias Leo.

[CHACHO]

Leo E S P E C T A C U L A R ! ! ! -- Sos el Favaloro de este espacio. Te lo agradezco y voy a poner manos a la obra. Si todo sale como lo explicas y funca como seguro lo hará, la voy a bautizar como " la Leo86".

Felicitaciones por la gentileza de hacernos trabajar con alegria.

Saludos, Chacho.T.Colon

[Meteoro]

Me saco el sombrero ! (y me pongo a trabajar ya!!)

Gracias Leo por tu trabajo se ve que estuviste trabajando bastante para nosotros.

[jorge van zandweghe]

Exelente explicacion!!!!! Leo muy didacticas como para que no queden dudas,yo estube buscando una camara como esa en las web para comprarla y no la pude encontrar y tengo una parecida( quick cam vc logitech )pero el resultado hasta ahora no es bueno no se si sera que la camara es mediocre o que ,pero la cuestion que la probe y no da buenas imagenes , si sabes donde se puede conseguir una Orite avisame...gracias

[coihues]

Hola Jorge.

La orite la podes conseguir en Datacap:

http://www.datacap.com.ar

No se si todavía la tendrán en stock ya que acabo de ver y sacaron el precio de la pagina que rondaba los 73 dólares.

http://www.datacap.com.ar/lin30.htm

Saludos:

[Ernesto]

Yo estuve preguntando en Datacap y no tienen ninguna Orite, al menos en una versión que funcione bajo Windows Vista.

Si alguien sabe dónde conseguirla, por favor avise!!

Saludos.

[R@ül]

Te aconsejo Ernesto no usar el Vista, si tu disco rigido no es chico podes instalar tanto el Vista como el XP y decidir cual usar en el arranque del sistema, de esa manera no vas a estar limitado por problemas de compatibilidad de Hardware, te lo dice alguien que tiene Windows XP por una lado y GNU LINUX en el mismo rígido .

Hay muy pocas opciones en argentina de webcams con sensor ccd. Y si le sumás compatibilidad se te complica aún más.

[Leonardo]

Que guachos que son, espero que traigan una buen cargamento de orites sino la cosa se pone brava!!

Ahora estan vendiendo la Orite PC-390 a 65 dolares, es mas chata pero no se si la circuiteria es la misma. Se me hace que es la misma circuiteria pero con distinto formato. En realidad lo que importa es que tenga el mismo chip driver y la modificacion seria la misma. No solo eso, la semana pasada estuve investigando la circuiteria de mi venerable Genius CMOS y el chip tiene control sobre la exposicion (igualmente no hice nada), asi que se me hace que es posible modificar casi cualquier webcam, si su circuiteria lo permite. De un chip CCD a un CMOS lo unico que cambia es la forma de captar imagenes. Incluso los dos chips principales de la Orite permiten manejar tanto CCD como CMOS.

Aca esta el link de la nueva Orite: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-30001361-webcam-con-sensor-ccd-de-350-kpix-excelente-_JM

Yo le compre a este mismo vendedor la Orite. Ahora le pregunto si sigue trayendo la PC-370.

He dicho!!!

Editado 12 de Noviembre del 2007 por Invitado