MOSTRÁ TU BINO

[torteval]

hace 3 horas, criswille dijo:

Hola Rodri, actualizo los míos. La foto está media deformada porque tuve que hacer una panorámica para que me entraran todos.

 

 

 

Impresionante @criswille, y cuales son los que usas más seguido para observación astronómica?

[criswille]

Los que mas uso son los Meade 7x50, livianos y gran calidad. Después pero mas espaciadamente los 10.5x70 y los 20x80.

 

Saludos

[Rodrigator]

Aplausos y mas aplausos para el Señor de los binos. Jajajaja

Una locura verlos a todos juntos.

Felicitaciones Cris!!!! Hermosos bicharracos. 

[Astro-boy]

hace 20 horas, criswille dijo:

Hola Rodri, actualizo los míos. La foto está media deformada porque tuve que hacer una panorámica para que me entraran todos.

 

 

1.    Duoptic 20x80 - Bak4 – Porro (China)

2.    Duoptic HD 10.5x70 - Bak4 – Porro (China)

3.    Duoptic 6.5x32 – Bak4 – Porro (China)

4.    Celestron 20x50 - Bk7 – Porro (China)

5.    Hokenn Clarity 10x50 - Bak4  - Porro (China)

6.    Hokenn 10x50 - Bk7  - Porro (China)

7.    Meade Travelview 7x50 - Bk7  - Porro (China)

8.    Olympus 8x40 - Bk7  - Porro (China)

9.    Kanmaxx 8x42 - Bak4 – Roof (China)

10.  Kanmaxx 10x42 - Bak4 – Roof (China)

11.  Kanmaxx 8x25 - Bak4 – Roof (China)

12.  National Geographic – Bresser 8x21 - Bk7  - Roof (China)

13.  Bushnell Falcon 10x50 – Bk7 – Porro (China)

14.  Super Montex Marine 10x50 – Bk7 – Porro (Italia – Japon)

15.  Carton 6x15 CF –Bk7 – Porro – (Japon) Sil, (variant 2) “ MSC ” logo so mfgr. Meiji Seiko Co. JE50 / parts mfgr Tanaka Koki Seisakujo 

16. Zenith 7x50 – Bk7 – Porro (Korea)

17. Zenith 12x50 - Bk7  - Porro (Japon)

      JB 79 Furukawa Kogaku Seisakujo

18. Zenith 16x50 – Bk7 – Porro (Japon)

19. King 10x50 ZCF (Zeiss Centre Focus) - Bk7 – Porro (Japon)
      Asanuma & CO. LTD.

20. Hoya 8x30 - Bk7  - Porro (Japon)

21. Selsi 7x50 - Bk7  - Porro (Japon)

      JB 133 Kamakura Koki Co. Ltd. Warabi-Shi

22. Kenlock 7x50 – Bk7 – Porro (Japon)

23. AMC 7x35 - Bk7  - Porro (Japon)

      JB 146 –Warabi Kokisha

24. Carton 8x30 - Bk7  - Porro (Japon)

25. King 7x50 - Bk7 – Porro (Japon)     

26. Steiner Commander XP 7x30– Bak4 – Porro (Alemania)

 

 

Si señor, eso es una buena colección! Felicidades por el Séquito!

[Roberto W]

Hola a todos y espero que se encuentren bien al igual que los suyos.

Después de tanto buscar unos vintage japoneses de los ´80, pude encontrar éstos que están relativamente bien ya que tanto las lentes de los objetivos como las de los oculares no tienen rayaduras y a simple vista no se les ven hongos; tampoco noté problemas en los deslizamientos de los mecanismos de enfoque de la rueda central ni en el ajuste dioptrías, razón por la cual todavía no los abrí para limpiarlos y lubricarlos.

 

 

 

 

Lo que no puedo encontrar es la codificación "JB" o "JE" que compartió Rodrigator para saber qué fabricante los hizo.

Me acuerdo haber leído en algún post que Criswille se encontró con unos que el código lo tenía dentro de uno de los barriles; cuando los abra voy a buscarlo ahí a ver si está.

Sólo encontré la marca de un número en el cuerpo que parecería decir "1887" ¿alguien se da cuenta qué código podría llegar a ser?

 

 

Les mando un abrazo y cuídense, Roberto.

 

 

[Lucho2000]

La verdad que lo veo demasiado bien como para arriesgarme a desarmarlo… cuanto pagaste por el?

En cuanto al código, ya te responderán los que mas saben del tema.

[Roberto W]

¡Gracias por tu comentario Lucho!

Pienso igual que vos y por eso no los desarmé; estoy contento porque tienen muy buena imagen y una resolución bastante aceptable. Son muy luminosos y estoy logrando distinguir magnitudes de +6,30 (según el Stellarium) con un cielo Bortle 9, aunque hasta ahora no alcancé a ver ningún cúmulo.

En cuanto al precio, lo conseguí por $ 2.850.- en Mercado Libre pero hace unas 3 semanas, antes de que se dispare el dólar.

Quería un 7x50 para ir familiarizándome con el cielo mientras espero los Duoptic EX 10x50, que estarían llegando a fines de este mes o principios del que viene.

 

[criswille]

Hola Roberto

 

Tenía vistos esos binos pero ya tengo 5 con relacion 7x50 asi que te tocaron a vos. Respecto a la denominación, puede que esté adentro o no estè. Googleá y fijate si encontras algún otro Prince en e-bay o páginas que digan el fabricante. Japoneses son seguro. Si los ves mas o menos limpios, te sugiero no abrirlos. Fijate si en el cuerpo encontras los tornillitos de colimación. Si no los tiene, se coliman mediante celdas en los objetivos y si los abris, los prismas estan pegados fuertemente con un material que no es el gris clasico arenoso y es un pegamento transparente que hay que cortar. Si al armarlos no quedaron bien en posición, la colimacion es algo compleja. Si encontras los tornillitos en el cuerpo entonces desarmarlos y colimarlos es mas facil pero no lo haría si no es necesario. Los tornillitos vienen cubiertos con una especie de pintura gomosa negra que se puede sacar con un alfiler.

 

Bueno, adelante y suerte, saludos.

[Roberto W]

Hola Criswille:

 

Gracias por tus sugerencias; voy a investigar en e-bay y en otros sitios a ver si logro identificar al fabricante.

Con respecto a desarmarlos para limpiarlos, no creo que haga falta porque están bastante bien, y como decís, mejor no toquetearlos si no es estrictamente necesario.

En cuanto a los tornillos de colimación, no veo que los tenga porque estuve inspeccionando el sitio donde solían ponerlos y no identifico el recubrimiento de pintura gomosa negra; te paso las fotos por si con tu experiencia ves algún indicio que no vea:

 

 

 

Respecto de las celdas en los objetivos para colimarlos, no me doy cuenta a lo que te referís; estuve leyendo un artículo antiguo de Rodrigator en el que dice que girando levemente los barriles, un poquito nomás, se logra colimarlos en el caso que no lo estén demasiado.

 

 

 

 

 

 

 

 

[Rodrigator]

Hola Roberto! Hermoso bino ese Prinz. Te felicito che.

Fijate que generalmente los tornillos de colimación en este tipo de binos clásicos están tapados con un taponcito que se camufla muy bien en esa especie de cuerina negra. Si de verdad carece de ellos se colima efectivamente girando el barril que digamos es lo más práctico, aunque lo ideal sería girar los objetivos.

Al código la verdad no lo vi nunca. Interesante investigar.

Lo que me gusta de esos vintage 7x50 es que generalmente ofrecen unas estrellas muy puntuales en el centro del campo visual.

[Roberto W]

¡Gracias Rodrigator!

Como le comenté a Criswille, me voy a poner a investigar para saber qué empresa los fabricó.

Con respecto a los tornillos de colimación, no los encuentro por lo que no me va a quedar otra alternativa que girar los barriles ya que tampoco encuentro los tornillos que fijan los aros periféricos para girar las lentes y que tendrían que estar en la periferia de los objetivos, donde se ve la rosca; acá subo 3 fotos que barren toda la circunferencia de uno de ellos:

 

 

 

 

Igualmente la descolimación es mínima y sólo la corregiría si me empieza a resultar molesto.

La verdad es que estoy muy contento con ellos, ya que como decís, la visión que ofrecen es muy clara y son muy luminosos.

Aparte la relación 7x50 es utilísima para el salto de estrellas por lo abarcativo de los 7,1 º de campo visual.

[Rodrigator]

hace 9 horas, Roberto W dijo:

¡Gracias Rodrigator!

Como le comenté a Criswille, me voy a poner a investigar para saber qué empresa los fabricó.

Con respecto a los tornillos de colimación, no los encuentro por lo que no me va a quedar otra alternativa que girar los barriles ya que tampoco encuentro los tornillos que fijan los aros periféricos para girar las lentes y que tendrían que estar en la periferia de los objetivos, donde se ve la rosca; acá subo 3 fotos que barren toda la circunferencia de uno de ellos:

 

 

 

 

Igualmente la descolimación es mínima y sólo la corregiría si me empieza a resultar molesto.

La verdad es que estoy muy contento con ellos, ya que como decís, la visión que ofrecen es muy clara y son muy luminosos.

Aparte la relación 7x50 es utilísima para el salto de estrellas por lo abarcativo de los 7,1 º de campo visual.

Ese aro roscado no tiene dos muescas enfrentadas? 

[Rodrigator]

[Lucho2000]

hace 12 horas, Roberto W dijo:

tampoco encuentro los tornillos que fijan los aros periféricos para girar las lentes y que tendrían que estar en la periferia de los objetivos

 

Quita la moldura del frente del objetivo, va a rosca, puede que en vez de tener las ranuras en los laterales del aro, los tenga al frente. Aun así, me parece ver las ranuras en el lateral.

Claro que puedo estar equivocado. Saludos

[Roberto W]

hace 2 horas, Lucho2000 dijo:

 

Quita la moldura del frente del objetivo, va a rosca, puede que en vez de tener las ranuras en los laterales del aro, los tenga al frente. Aun así, me parece ver las ranuras en el lateral.

 

Claro que puedo estar equivocado. Saludos

No Lucho; me estuve fijando con una lupa y parece serlo pero no lo es. Le saqué el aro como dijiste y aparecieron las ranuras en el frente como se ve en las fotos.

 

hace 6 horas, Rodrigator dijo:

Ese aro roscado no tiene dos muescas enfrentadas? 

Sí Rodrigator; tenés razón. Como dijo Lucho retiré el aro roscado y aparecieron las 2 muescas enfrentadas que decís y que estaban están ocultas en el frente.

 

 

 

¿Qué se hace con esas muescas? ¿Permiten rotar el portalente para separarlo del barril?

[criswille]

Hola muchachos, intentaré sumar data...

 

Los tornillitos de colimación en el cuerpo, normalmente se encuentran en estas posiciones:

 

King 10x50

 

Si el binocular no tiene estos tornillitos, se colima con la celda del objetivo. Hay 2 tipos de celdas, una es aquella que permite (luego de sacar el seguro), girar el objetivo hasta encontrar la alineación correcta. Hay otras celas que traen 3 tornillos como los de alineación de un buscador que permiten mover el objetivo fuera de eje (creo que tengo uno con esa configuración) pero lo mas común es una celda que gire. Cuando la descolimación es menor, a veces basta con girar un poco el tubo porta objetivo y fijarlo de algún modo. Lo correcto es girar el objetivo hasta encontrar la colimación correcta y luego fijarlo.

Este es un objetivo con celda para girar:

 

Zenith 12x50

 

Si se observa con detenimiento el objetivo no está centrado en el eje ya que la celda lo contiene para mantener la colimación. Este es un Zenith 12x50 que me salió muy bueno realmente para ser un vintage japonés. Hay otros Zenith que traen los tornillitos típicos en el cuerpo pero este lo desarmé y limpié y tuve la suerte de que al volver a su lugar los prismas, el binocular quedó bien colimado, sin necesidad de tocar las celdas.

Dejo un gráfico de los componentes de una celda de binocular que se colima de este modo:

 

 

 

Termino el cuento con este relato que me pasó hace poco... Compré un King 7x50 IMPECABLE!, nunca se había usado aparentemente, su estuche impecable y el binocular en estado inmaculado pero tenía la típica suciedad interior en los prismas cuando se evaporan los solventes y grasas internas que empañan los prismas de tantos años guardado en algún ropero y algo descolimado.

Lo desarmé y me encuentro con los prismas pegados fuertemente con esa pasta transparente y sin tornillos de colimación en el cuerpo. Lo limpié perfectamente y al armarlo seguía con esa descolimación. Intenté todas las técnicas posibles de giro de objetivos y no lograba encontrar una colimación correcta. Me rendí con este binocular y dije, bueno.... que quede asi.... Una noche, mientras dormía... pensaba.... tan lindo binocular y no he podido ajustarlo... tal vez si buscara un cuerpo con tornillos de colimación podría intentar salvarlo.... Por la mañana busqué un 16x50 Zenith que nunca me convencieron sus oculares ya que la imagen siempre se veía lechosa y sabía que era por sus oculares y entonces recordé aquella película de Frankenstein..... Me dije... si estos japónicos arman binoculares con cuerpos que fabrican la mayoría de las mismas fábricas, estos oculares y objetivos deberían roscar y mantenerse en un cuerpo con prismas con tornillos en prismas.... Dicho y hecho.... todas las piezas calzaron en los mismos lugares y fué muy fácil colimar el nuevo Frankenstein para resultar en un japónico compuesto de alta perfomance.

 

saludos!

[Rodrigator]

hace 1 hora, Roberto W dijo:

No Lucho; me estuve fijando con una lupa y parece serlo pero no lo es. Le saqué el aro como dijiste y aparecieron las ranuras en el frente como se ve en las fotos.

 

Sí Rodrigator; tenés razón. Como dijo Lucho retiré el aro roscado y aparecieron las 2 muescas enfrentadas que decís y que estaban están ocultas en el frente.

 

 

 

¿Qué se hace con esas muescas? ¿Permiten rotar el portalente para separarlo del barril?

Ese aro apreta al objetivo. De manera que lo podes sacar sin sacar el barril. 

[Rodrigator]

hace 2 minutos, Rodrigator dijo:

Ese aro apreta al objetivo. De manera que lo podes sacar sin sacar el barril. 

Probá girarlo y dejarlo en distintas posiciones y vas a ver si la colimacion mejora o empeora hasta dar con la posición mas correcta.

 

[Roberto W]

hace 1 hora, Rodrigator dijo:

Ese aro apreta al objetivo. De manera que lo podes sacar sin sacar el barril. 

¡Espectacular! Así que ese aro es el que fija la lente para que no se venga para adelante y tanto ese aro como la parte interior del barril ¿tienen una rosca interna?

Una pregunta ¿cómo hago para desenroscarlo? ¿tendría que armarme alguna herramienta especial para que calce en las muescas y poder rotarlo para desenroscarlo porque no creo poder con una pinza de punta?

 

[Lucho2000]

hace 4 horas, Roberto W dijo:

¿tienen una rosca interna?

En el mío podía roscar un filtro de lente de cámara, supongo que habrá sido de 50mm (me los trajo un amigo de baires) que lo usaba para bajar el brillo cuando lo llevaba al río o a las carreras de autos. Creo recordar que eran Nikon, pero no se de que filtro se trataban.

 

[Rodrigator]

En 12/10/2020 a las 17:52, Roberto W dijo:

¡Espectacular! Así que ese aro es el que fija la lente para que no se venga para adelante y tanto ese aro como la parte interior del barril ¿tienen una rosca interna?

Una pregunta ¿cómo hago para desenroscarlo? ¿tendría que armarme alguna herramienta especial para que calce en las muescas y poder rotarlo para desenroscarlo porque no creo poder con una pinza de punta?

 

Disculpa la demora, tuve problemas para ingresar con el celu. Sí, lo ideal es hacer una chapita ancha que sea la medida exacta de ancho y espesor como para empujar las dos muescas al mismo tiempo . Se puede empujar de a una con un destornillador plano pero es peligroso. Cuando lo tuve que hacer antes cubría el lente con una franela. Si se te escapa el destornillador podes mandarte una gran macana. 

[Roberto W]

¡Gracias Rodrigator!

Lo del destornillador no me gusta porque si llega a zafarse puedo afectar la lente por más franela que le ponga; voy a ver si me improviso una chapita con un buen espesor para que no se doble ya que el aro debe estar bien apretado y por lo tanto debe estar duro para empezar a moverlo.

La descolimación que tienen es mínima, por lo que veo doble durante el primer medio segundo para después unificar la imagen sin proponérmelo con mi cerebro (o lo que queda de él Jaja).

Hasta ahora no me provocó dolores de cabeza ni cansancio en la vista pero sé que estoy forzándola aunque no me dé cuenta.

Para que te des una idea, la diferencia entre las 2 imágenes es de un 1 % a un 2 % del diámetro del círculo visual; no sé cómo expresarlo mejor. Un ejemplo sería que si el diámetro horizontal mediría 100 cm., el punto luminoso de una estrella se estaría formando más o menos a los 49 cm. empezando desde la izquierda y la otra a los 51 cm., siempre también empezando desde la izquierda.

Aquí vienen las preguntas:

• ¿Lo corrijo o lo dejo así? Supongo que depende de cómo me sienta al mirar pero te pregunto por tu experiencia
• En el caso que sea recomendable corregirlo ¿cuántos grados tendría que girar el aro con las muescas en sentido anti horario? Si bien tengo claro que tendría que ir probando, te pregunto para saber con cuánto más o menos tendría que empezar
• Una vez rotado el aro y colimados ¿No quedaría floja la lente del objetivo al no quedar bien apretada?
• ¿Giro los aros de los 2 objetivos o el de uno solo?

Saludos y de nuevo gracias por tu asesoramiento, Roberto.

[torteval]

Y me llegó la hora, por fin tengo mí primer instrumento óptico para empezar a disfrutar y a aplicar todo lo que vengo leyendo desde hace unos meses. Gracias a la gente de Duoptic, la verdad que el bino transpira calidad por dónde se lo mire, muy robusto, buena terminación, estoy muy muy contento, ahora a esperar la Luna, Júpiter, Saturno, Marte, la nebulosa de Orión, etc. etc. Por suerte se augura un buen cielo está noche con abundantes mosquitos

Editado 4 de Noviembre del 2020 por torteval

[Roberto W]

¡Felicitaciones Torteval!

Que los disfrutes.

PD: No le pegues a los mosquitos con los binoculares. Jaja

[Rodrigator]

En 19/10/2020 a las 12:48, Roberto W dijo:

¡Gracias Rodrigator!

Lo del destornillador no me gusta porque si llega a zafarse puedo afectar la lente por más franela que le ponga; voy a ver si me improviso una chapita con un buen espesor para que no se doble ya que el aro debe estar bien apretado y por lo tanto debe estar duro para empezar a moverlo.

La descolimación que tienen es mínima, por lo que veo doble durante el primer medio segundo para después unificar la imagen sin proponérmelo con mi cerebro (o lo que queda de él Jaja).

Hasta ahora no me provocó dolores de cabeza ni cansancio en la vista pero sé que estoy forzándola aunque no me dé cuenta.

Para que te des una idea, la diferencia entre las 2 imágenes es de un 1 % a un 2 % del diámetro del círculo visual; no sé cómo expresarlo mejor. Un ejemplo sería que si el diámetro horizontal mediría 100 cm., el punto luminoso de una estrella se estaría formando más o menos a los 49 cm. empezando desde la izquierda y la otra a los 51 cm., siempre también empezando desde la izquierda.

Aquí vienen las preguntas:

• ¿Lo corrijo o lo dejo así? Supongo que depende de cómo me sienta al mirar pero te pregunto por tu experiencia
• En el caso que sea recomendable corregirlo ¿cuántos grados tendría que girar el aro con las muescas en sentido anti horario? Si bien tengo claro que tendría que ir probando, te pregunto para saber con cuánto más o menos tendría que empezar
• Una vez rotado el aro y colimados ¿No quedaría floja la lente del objetivo al no quedar bien apretada?
• ¿Giro los aros de los 2 objetivos o el de uno solo?

Saludos y de nuevo gracias por tu asesoramiento, Roberto.

Hola Roberto acá estoy. Te pido mil disculpas. Mañana leo bien el mensaje. Quizás ya lo arreglaste o quizás no.

Estamos en contacto .