Astrofotografia a punto de abandonar...

[rockuchi]

Hola.

Escribo para sacarme un poco la bronca de no poder sacar fotografias con el telescopio.

Hace unos dias pude, después de mucho tiempo e intentos, poner el telescopio en estación.

Pude aprovecharlo varios dias para observar pudiendo mantener los objetos centrados. Marque la posicion del telescopio en el suelo y, por suerte al ponerlo en ese lugar, queda puesto en estacion sin perder tiempo.

El tema es que ayer Jueves, habiendo un dia y una noche despejada, quise tratar de sacar algunas Fotos a M42, a las estrellas del Cinturon de Orion y a Sirio, DESDE LA CIUDAD. Todo un desastre ya desde la tarde .... Empiezo a relatar:

Primero, quise hacer las cosas de manual al pie de la letra. Comencé a armar todo el equipo temprano, desde las 18hs. aproximadamente puse el telescopio en las marcas de estacion, desenrrosqué el porta ocular, puse la Canon 550d con el anillo T en "FOCO PRIMARIO", listo para sacar los FLATS. Ahi me surgen las primeras dudas.... los Flats son para sacar el viñeteo de la Cámara y las manchas de polvo del sensor, según los manuales del Registrax, La Cámara DEBE ESTAR ENFOCADA (como voy a tener idea del foco del objeto sin haberlo hecho antes) y, SEGUNDO: NO REMOVER LA CAMARA DEL ENFOCADOR antes de sacar las Fotos. Segunda duda: como se que está bien puesto en estación sí, al anochecer no puedo sacar la Cámara de lugar y poner el ocular reticulado para chequear si me derivan las estrellas.... Además, el ISO del FLAT debe ser EL MISMO que las imagenes (Tampoco sabia bien que ISO utilizar en esa noche, saqué los Flats a ISO100).

DARK FLATS: Luego de sacar los Flats en Modo AV, (los cuales se sacaron a una Velocidad de 1/160), puse la tapa a la boca del telescopio, saliendo los DARK FLATS con luminosidad.

Eso de sacar Flats ANTES DE LA SESION DE FOTOS (al comienzo del ocaso del Sol) NO VA, tiene que haber otra forma mas práctica de hacerlo. Ya habia planteado el tema de hacerlo más sencillo pero sin tener respuestas claras (Pongo abajo el link del tema).

sistematizar-los-flats-consulta-t30956.html

Igualmente ya resignado a que no iba a poder usar esos FLATS y DARK FLATS, continué con la pesadilla de las fotos a los objetos antes mencionados.

Segun leí en un Post del foro, para que el telescopio esté "BALANCEADO" para la Astrofotografia, debia dejarse el Focouser "HACIA ABAJO" del Telescopio. PREGUNTO: Eso es verdad? porque es una locura, tenés que ser contorcionista más o menos para ver por el Finder....

Bueno, ahora a comenzar con las Fotos, jajajaja.

Primeramente tengo que decir que, fue IMPOSIBLE ver a traves del visor de la Cámara una estrella, tenía que ponerla a ISO6400 y ZOOM 10x para divisar pequenos puntitos de estrellas, la forma del cinturon de Orion ni en sueños verla, tenía que ver a TRAVES DEL FINDER y ahi SUPONER lo que estaba enfocando.

Ilusoriamente deje la Cámara en ISO100 como los FLATS, trantando de sacar una foto de 3 minutos. RESULTADO: Una placa Roja como Fotografia. Lo que hice luego fue subir el ISO por lo menos a ISO1600 y sacar fotos de 5 o 10 segundos, ahi veia estrellas COMO AUREOLAS nunca como PUNTOS CENTRADOS. Jamás las pude centrar correctamente, medio se enfocaban y desenfocaban pero nunca quedaban bien. Al subir el tiempo de exposición, el fondo de la foto se volvía más rojo y las estrellas se debajan de ver.

Luego intenté apuntar a la Estrella Sirio, la que mejor y más fácil se ve en el Cielo: SIEMPRE SE VIO COMO UNA AUREOLA. Voy a tratar de subir la Foto. NUNCA como una estrella en forma de cruz.

Por último antes de dejar de probar, conecté en el Focuser un TELEXTENDER con un Ocular de Super 25mm Wide Angle de SW y mismos resultados. Saqué el Ocular y dejé el TeleExtender y la estrella siempre se vió como una Aureola.

Por suerte parece, que el Telescopio estaba en estación ya que los objetos se mantenían en su lugar (viendo la Aureola de Sirio y a través del Finder que estaban centradas).

Quisiera saber si a Uds. les ha pasado estas cosas o soy Yo sólo. Si estoy errando en muchas cosas o he tenido mala suerta.

Desde Ya, Muchas gracias a TODOS por sus aportes.

Saludos,

[fsr]

Rocky, no te compliqués la vida, primero sacale sólo lights y darks a algún objeto fácil de ubicar, como la nebulosa de orión, que justamente está muy cómoda en esta fecha. Nada de flats, ni dark flats, etc. Después verás como hacer los flats mas adelante, pero vas arrancando así. Una que se me ocurre, es que le hagas algún tipo de marca al focuser y anillo T, para poder volver a poner la cámara exactamente en la misma posición. También sé que hacen con unas cajas iluminadas unos artilugios para poder sacar los flats de noche.

A mi lo que me resulta muy bien para enfocar de noche, es usar el magic lantern. Tiene una opción que es para subirle la ganancia al live view, que ves con un ruido espantoso, pero se ven las estrellas mucho mas fácil. Después es cuestión de ubicar una estrella fácil, y enfocarla bien con live view. Si podés enfocar con un ocular, deberías poder con la reflex en foco primario. Yo le he sacado fotos a la luna y algún planeta con la reflex en foco primario con el mismo telescopio. Pero por ahora mas que nada hice campo amplio. Astrofotografía usando telescopio todavía ni arranqué (salvo esas fotitos perdidas a la luna y algún planeta), estoy primero haciendo visual, practicando para encontrar objetos, etc. Hace poco conseguí un ocular reticulado y voy a probar el metodo de la deriva cuando tenga un tiempo, a ver si lo puedo dejar en estación bien.

Ah, acordate que al focuser le tenés que desenroscar el cilindro donde van puestos los oculares, y el anillo T va enroscado directamente al focuser (el focuser tiene una rosca externa que coincide con la medida interna del anillo T). Acá estaba con imágenes: post262679.html?hilit=anillo#p262679

Saludos

[criswille]

Calma rockuchi, todo lo que dice fsr es lo que hay que hacer al principio.

Primero le pones el anillo a la camara, desenroscas el pirulo donde se ponen los oculares y alli enroscas el anillo T. Ese telescopio da foco seguro porque yo tambien lo tengo. Ahora bien...

Con sacar lights y darks recontra re sobra al principio, olvidate de bias etc.

Para enfocar podes hacerte una mascara de enfoque o a ojito.

Lo normal es buscar una estrella con bastante brillo pero las 3 marias se ven seguro, subile las ISO al max y apretá el boton de zoom y veras las estrellas grandes para enfocar. El zoom no lo registrará la toma. Para fotos con poco ruido conviene ISO 800 que es la máxima ganancia cuántica real de la camara el resto es solo amplificación electronica, no uses mas de 1600. Tiempos empezá con 20 o 30 segs y andá subiendo. Lo del zoom que te cuento es re útil, usalo y despreocupate que la configuracion que tenes anda. Recordá que a medida tanto el tele como la camara se aclimatan, cada tanto deberas revisar el foco.

Suerte!!!

Editado 16 de Enero del 2016 por Invitado

[rockuchi]

Muchas gracias por el aporte Fernando.

Yo con la luna llena en foco primario no tuve ningún problema.

El Magic Lantern en qué Cámara lo tenés instalado? Lo pudiste poner sin problemas?

Te cuento que hace 2 meses o menos compré el ocular reticulado y me puse canchero con la puesta en estación. Es medio complicado al principio pero Yo sólo leyendo el Foro lo pude hacer funcionar. Si necesitás ayuda con la puesta en estación no dudes en mandarme un privado o consultarme.

Gracias por la data.

Un abrazo,

[rockuchi]

Cris.

Muchas gracias por la respuesta.

Lo de desenrroscar y poner el anillo T vamos bien.

Me podrías ampliar el tema de armar o explicar como se hace esa "Máscara de enfoque".

Saludos y gracias por el aporte.

Un abrazo,

Calma rockuchi, todo lo que dice fsr es lo que hay que hacer al principio.

Primero le pones el anillo a la camara, desenroscas el pirulo donde se ponen los oculares y alli enroscas el anillo T. Ese telescopio da foco seguro porque yo tambien lo tengo. Ahora bien...

Con sacar lights y darks recontra re sobra al principio, olvidate de bias etc.

Para enfocar podes hacerte una mascara de enfoque o a ojito.

Lo normal es buscar una estrella con bastante brillo pero las 3 marias se ven seguro, subile las ISO al max y apretá el boton de zoom y veras las estrellas grandes para enfocar. El zoom no lo registrará la toma. Para fotos con poco ruido conviene ISO 800 que es la máxima ganancia cuántica real de la camara el resto es solo amplificación electronica, no uses mas de 1600. Tiempos empezá con 20 o 30 segs y andá subiendo. Lo del zoom que te cuento es re útil, usalo y despreocupate que la configuracion que tenes anda. Recordá que a medida tanto el tele como la camara se aclimatan, cada tanto deberas revisar el foco.

Suerte!!!

[criswille]

Bajate el celestial pole al cel y ponelo en el agujero de la polar de la montura y verificà el polo celeste.

Aqui en el foro busca mascara de enfoque, y te linquea a una web que tiene un programita para hacerla con agujeros circulares, triangulares o lineales. Se pone en la entrada del teles y te muestra un patron para enfocar exacto.

[rockuchi]

Muchas gracias por la data Cristian. Lo intentaré.

Un abrazo,

Bajate el celestial pole al cel y ponelo en el agujero de la polar de la montura y verificà el polo celeste.

Aqui en el foro busca mascara de enfoque, y te linquea a una web que tiene un programita para hacerla con agujeros circulares, triangulares o lineales. Se pone en la entrada del teles y te muestra un patron para enfocar exacto.

[criswille]

Leete esto

generador-de-mascaras-de-hartmann-automatico-t1967.html

[Ariel_Gustavo]

Hola Hernan

Te respondo hasta lo que se, que es poco al lado de monstruos que hay en el foro.

Los FLATS los tenés que sacar luego de hacer foco en el objeto que querés obtener. Podés hacerlos luego de los lights, y así vas a mantener el ISO, el foco, y la posición de la cámara respecto al tubo, que son las 3 reglas que debés respetar para sacarlos. Los DARK FLATS se sacan igual que los FLATS, pero con la boca del telescopio tapada, pero si son problemáticos, podés obviarlos, no son tan necesarios.

Te dejo un link con info al respecto http://deepskystacker.free.fr/spanish/faq.htm

Lo del balabceo, lo tenés que hacer con todos los elementos que vas a usar para sacar las fotos... cámara, finder, herramientas de guiado (si es que hacés)... no es necesario poner de una u otra manera el focuser (al menos yo siempre dejo el focuser al costado digamos), aunque puede pasar que lo acomodás de una manera y en medio de la sesión, por la posición del objeto en el cielo, te va a quedar incómodo.

Con respecto a ver o no por el visor de la cámara, por lo que contás me parece que no la tenías en foco... si ves aureolas, es por eso... a veces cuesta un poco enganchar el foco, pero uso 5x y 10x para lograrlo... cuando sacás a foco primario, siempre lo vas a encontrar aproximadamente en la misma posición del focuser, por lo que fijate la próxima vez que hagas buen foco, y tomá esa posición de referencia.

Si las estrellas son muy débiles, te va a ser difícil enfoncar a ojo... tenés que usar estrellas brillantes. Sino hay software para enfocar conectando la cámara a la compu.

También te puede pasar que por cambios de temperatura, o por la posición de la cámara y la gravedad (si quedó para abajo o arriba), pierdas el foco (levemente) mientras avanza la sesión, así que tenés que chequear cada tanto que siga estando enfocada o sino, usar el freno del focuser (no se si todos tienen, pero es un tornillito que te permite trabar la posición del foco)

Cuando sacas fotos de larga exposición o con mucho ISO, es normal que la imagen aparezca saturada y no veas todos los objetos que esperas... esas cosas se corrigen en el procesado con PS o la herramienta que uses habitualmente. Cuando tomo fotos de 5 mins, salen en gral muy rojas (mi cámara está modificada de todos modos), pero después balanceas los niveles con PS y por arte de magia aparecen los detalles. Yo habitualmente saco a ISO 400 sin filtros y 800/1600 con algun filtro, ya que de por si "comen" bastante info. ISO 100 es muy poco.

Saludos

[rockuchi]

Muchas Gracias Ariel y Cris por el tiempo y las respuestas.

Un abrazo a ambos,

[Panchosanpancho]

Hola Hernan, todos te ayudaron correctamente.

Yo solo quiero agregar que te quedes tranquilo, este hobbie es así hay que tener paciencia. Te cuento que yo hace dos años y medio que estoy sacando fotos y me sigue sucediendo que pierdo noches enteras de fotos luego de haber instalado todo igual que el día anterior, teniendo el piso marcado y esa noche el guiado se enloquece por ejemplo o alguna incompatibilidad entre softwares o se tilda algún programa, etc.

Renegando es como se aprende, se prueban nuevos programas, nuevas funciones en los programas que ya utilizábamos, etc.

Con respecto a los flats yo los hago después de sacar los lights con una remera blanca en la boca del tubo y una linterna en la mano, hay muchas formas de hacerlo, algunos lo hacen con la pantalla de la notebook en blanco, otros con el amanecer, cada uno tiene su técnica.

Te recomiendo ir más despacio, yo por ejemplo me compré el tubo y la montura sabiendo que lo que me interesaba era la astrofotografía de espacio profundo, sin embargo 1 año lo dediqué a observar, familiarizarme con el telescopio conocer el cielo, softwares, aprender puesta en estación, etc.

Luego me compré una spc 900 y por varios meses hice videos, foto planetaria, luna, etc sin motores.

Después me compré los motores, aprendí a poner de manera más precisa la montura en estación y manejar el goto.

Recién como al año y medio me compré la canon y empecé a intentar sacar fotos, son muchas cosas que se deben manejar al mismo tiempo para hacer astrofoto, hay que tomárselo con calma.

Los problemas que van surgiendo son los motores del progreso en el hobby.

Saludos

[rockuchi]

Francisco:

Hola. Muchas gracias por tu mensaje, me dejaste más tranquilo...

Te mando un abrazo grande, gracias por el tiempo dedicado a la respuesta.

PD: Te comento que todavía no estrené el TeleExtender, pero hice algunas pruebas y está geniel e impecable!

Saludos!

Hola Hernan, todos te ayudaron correctamente.

Yo solo quiero agregar que te quedes tranquilo, este hobbie es así hay que tener paciencia. Te cuento que yo hace dos años y medio que estoy sacando fotos y me sigue sucediendo que pierdo noches enteras de fotos luego de haber instalado todo igual que el día anterior, teniendo el piso marcado y esa noche el guiado se enloquece por ejemplo o alguna incompatibilidad entre softwares o se tilda algún programa, etc.

Renegando es como se aprende, se prueban nuevos programas, nuevas funciones en los programas que ya utilizábamos, etc.

Con respecto a los flats yo los hago después de sacar los lights con una remera blanca en la boca del tubo y una linterna en la mano, hay muchas formas de hacerlo, algunos lo hacen con la pantalla de la notebook en blanco, otros con el amanecer, cada uno tiene su técnica.

Te recomiendo ir más despacio, yo por ejemplo me compré el tubo y la montura sabiendo que lo que me interesaba era la astrofotografía de espacio profundo, sin embargo 1 año lo dediqué a observar, familiarizarme con el telescopio conocer el cielo, softwares, aprender puesta en estación, etc.

Luego me compré una spc 900 y por varios meses hice videos, foto planetaria, luna, etc sin motores.

Después me compré los motores, aprendí a poner de manera más precisa la montura en estación y manejar el goto.

Recién como al año y medio me compré la canon y empecé a intentar sacar fotos, son muchas cosas que se deben manejar al mismo tiempo para hacer astrofoto, hay que tomárselo con calma.

Los problemas que van surgiendo son los motores del progreso en el hobby.

Saludos

[esteki]

los Flats son para sacar el viñeteo de la Cámara y las manchas de polvo del sensor

Si, por eso es recomendable hacerlos después de la sesión de fotos así mantenés todos los seteos correctos, la cámara no debe moverse justamente para que las manchas de polvo queden en el mismo lugar que en las fotos y luego se puedan restar

Segunda duda: como se que está bien puesto en estación sí, al anochecer no puedo sacar la Cámara de lugar y poner el ocular reticulado para chequear si me derivan las estrellas.... Además, el ISO del FLAT debe ser EL MISMO que las imagenes (Tampoco sabia bien que ISO utilizar en esa noche, saqué los Flats a ISO100)

La puesta en estación debés hacerla antes de cualquier otra cosa, si ya estás canchero con la deriva, perfecto, estacionas con ocular reticulado y LUEGO pones la camara y comienza todo el proceso de fotos (ojo con el balanceo si cambia el peso)

Segun leí en un Post del foro, para que el telescopio esté "BALANCEADO" para la Astrofotografia, debia dejarse el Focouser "HACIA ABAJO" del Telescopio. PREGUNTO: Eso es verdad? porque es una locura, tenés que ser contorcionista más o menos para ver por el Finder....

Forma parte de todo el proceso de equilibrio del equipo, si el peso esta a un costado del tubo, en determinadas posiciones ese peso te va a "tirar" para ese lado lo que va a complicar aun mas. Por este motivo para fotos se conecta la cámara a una pc asi desde ahi controlas todo (foco, liveview, revisas tomas, guiado, etc) cómodamente sentado

trantando de sacar una foto de 3 minutos. RESULTADO: Una placa Roja como Fotografia

dejá en iso 800 para todo y comenzá con pocos segundos, luego aumentás el tiempo, pero exponer 3 minutos sin guiado es prácticamente imposible lograr un resultado aceptable (vas a tener deriva de estrellas).

Todo el resto de preblemas que comentas son debido a que no estabas en foco. Adhiero a lo que ya te dijeron anteriormente.

En este hobbie y sobre todo en astrofotografía es fundamental la paciencia e ir despacio, se trata de disfrutar de cada paso mientras se aprende.

Contanos como sigue.

Ariel

[javieriaquinta]

Hola rockuchi.

Leí tu post y me vino un deja vu. Jaja!

Anoche intenté hacer fotografia, luego de haber probado previamente el software y repasado cada paso. Mas o menos ya me las rebusco para poner en estacion y salir andando.

Aun así, anoche no podia encontrar objeto alguno con goto. Resultó que, vaya a saber qué pasó por mi cabeza, dejé la hora con 20 minutos de retraso. Repasé mentalmente cada cosa que hice y me cayó la ficha. Para esto, ha habia desvirtuado altitud y acimut en la montura. Contento de haber hallado el problema, seguí con entuciasmo.

Pero, anoche no pude hacer andar la camara guia, la canon, y el rs232 juntos. Me la pasé en la oscuridad intentando sistematicamente todas las formas.

Así que se hicieron la 1:00 y traté de salvar la noche con m42 sin guiado y practicando con el astrophotography tools, que recien lo habia instalado. Ah... en el medio la montura se quedó turuleca apuntando al NE... y claro, esperaba hacer flip (se llama así?).

Todo esto para decirte que no estás solo en el proceso de agarrarle la mano. Anoche me decía para qué me estoy haciendo drama con esto?

La respuesta fue la misma que cuando comencé: porque disfruto haciéndolo!

Cuando todo el mundo hoy en dia te pide resultados, es agradable saber que podes disfrutar del camino. Es como estar de vacaciones.

Suerte!

[rockuchi]

Esteki. Muchas gracias por la respuesta. Tengo en cuenta los consejos que me das. Sólo tengo una duda a saber. Cómo haces con la notebook para controlar o ver el LiveView si prácticamente no se distingue nada por la Cámara. Un saludo y muchas gracias.

[Ariel_Gustavo]

Esteki. Muchas gracias por la respuesta. Tengo en cuenta los consejos que me das. Sólo tengo una duda a saber. Cómo haces con la notebook para controlar o ver el LiveView si prácticamente no se distingue nada por la Cámara. Un saludo y muchas gracias.

Con el propio software de Canon, podés ver en tiempo real en la notebook lo que ves por el liveview, o tenés el AstrojanTools, que tiene herramientas específicas para hacer foco con la cámara conectada a la notebook.

Si no distinguis nada por la cámara es porque justamente está fuera de foco... como te dijeron, tenés que probar con estrellas brillantes como Sirio, Alnitak, etc

[rockuchi]

Hola Javier. Muchas gracias por escribir al Post.

Por lo que veo somos "VARIOS" que que pasamos/pasaron por las mismas situciones. Gracias de nuevo por compartir tus experiencias.

Por mi lado te comento que ayer me quedé hasta la madrugada (aprovecho las vacaciones) instalando y tratando de entender básicamente el aplicativo MAGIC LANTERN para la Canon, una utilidad que me recomendó FSR. Lo pude instalar sin planchar la Cámara ahora falta aprender su uso.

También imprimí y medio armé como me recomendaron una "MASCARA DE HARTMAN" la cual facilitaría el enfoque de las estrellas.

Por mi parte, cuando haya una buena noche (increíblemente hubo 3 noches aceptables seguidas) trataré de probar esas cosas y los seteos recomendados por el resto de los compañeros.

En lo que me comentaste que te pasó anoche, no me quedó bien claro si el Telescopio se te salió de Estación mientras hacías pruebas ...

Yo te comento algo que a mi me dió resultado. Yo armé el Telescopio en la terraza, allí tengo membranas y mi Telescopio SW tiene unas "puntas" en las patas que "marcaron" la membrana del techo. Una vez puesto en estación, marqué con fibrón los orificios que dejaron las patas del Tele. Lo armé 1 o 2 veces más sobre dichas marcas y el Telescopio siguió quedando en estación. Logrado ello, pinté los orificios con pintura acrilica roja y, desde ahora lo ubico siempre en ese lugar. Creo ha quedado bien puesto en Estación ya que el ubicar una estrella en el rectangulo CENTRAL del Ocular Reticulado se ha mantenido allí por más de 10 o 20 minutos (Que es lo que estuve viéndolo, talvez sea más tiempo).

Te recomiendo marcar las TRES PATAS del Telescopio, elegí bien el lugar, porque las 3 patas deben estar SIEMPRE DEBEN UBICARSE ALLI.

También leí que la gente que arma el Telescopio en el Jardín entierra 3 Latas de Durazno o Atún para identificar el lugar de puesta en estación

Te mando un saludo y muchas gracias,

Hola rockuchi.

Leí tu post y me vino un deja vu. Jaja!

Anoche intenté hacer fotografia, luego de haber probado previamente el software y repasado cada paso. Mas o menos ya me las rebusco para poner en estacion y salir andando.

Aun así, anoche no podia encontrar objeto alguno con goto. Resultó que, vaya a saber qué pasó por mi cabeza, dejé la hora con 20 minutos de retraso. Repasé mentalmente cada cosa que hice y me cayó la ficha. Para esto, ha habia desvirtuado altitud y acimut en la montura. Contento de haber hallado el problema, seguí con entuciasmo.

Pero, anoche no pude hacer andar la camara guia, la canon, y el rs232 juntos. Me la pasé en la oscuridad intentando sistematicamente todas las formas.

Así que se hicieron la 1:00 y traté de salvar la noche con m42 sin guiado y practicando con el astrophotography tools, que recien lo habia instalado. Ah... en el medio la montura se quedó turuleca apuntando al NE... y claro, esperaba hacer flip (se llama así?).

Todo esto para decirte que no estás solo en el proceso de agarrarle la mano. Anoche me decía para qué me estoy haciendo drama con esto?

La respuesta fue la misma que cuando comencé: porque disfruto haciéndolo!

Cuando todo el mundo hoy en dia te pide resultados, es agradable saber que podes disfrutar del camino. Es como estar de vacaciones.

Suerte!

[rockuchi]

Gracias Ariel por el dato Ariel. Lo voy a probar.

Saludos,

Esteki. Muchas gracias por la respuesta. Tengo en cuenta los consejos que me das. Sólo tengo una duda a saber. Cómo haces con la notebook para controlar o ver el LiveView si prácticamente no se distingue nada por la Cámara. Un saludo y muchas gracias.

Con el propio software de Canon, podés ver en tiempo real en la notebook lo que ves por el liveview, o tenés el AstrojanTools, que tiene herramientas específicas para hacer foco con la cámara conectada a la notebook.

Si no distinguis nada por la cámara es porque justamente está fuera de foco... como te dijeron, tenés que probar con estrellas brillantes como Sirio, Alnitak, etc

[fsr]

El Magic Lantern en qué Cámara lo tenés instalado? Lo pudiste poner sin problemas?

Si, aunque no te creas que es muy amistoso que digamos. Agrega algunas funciones que se controlan desde un menú. Yo lo unico que usé es el timer y el control de ganancia de live view.

Igual fijate primero como te recomendaron, haciendo foco con una estrella brillante, con live view y el zoom de live view, porque el magic lantern agrega su propia complejidad, y lleva su tiempo de aprendizaje.

La pagina del proyecto es: http://magiclantern.fm . Si decidís instalarlo en el futuro (probablemente ahora mismo no sea la mejor idea), leé bien cada pantalla que te va a indicar con qué versión podés instalar, y te va a dejar bajar un archivo .zip. Ese archivo adentro tiene una guia de instalación.

Básicamente la unica modificación real que le hace a la cámara, es habilitarle que pueda bootear desde la tarjeta SD. El ML se instala en la SD y bootea desde ahí. O sea, que no estás sobreescribiendo el firmware original de la cámara, pero sí tenés que tener una versión específica de firmware para que funcione bien el ML.

Te cuento que hace 2 meses o menos compré el ocular reticulado y me puse canchero con la puesta en estación. Es medio complicado al principio pero Yo sólo leyendo el Foro lo pude hacer funcionar. Si necesitás ayuda con la puesta en estación no dudes en mandarme un privado o consultarme.

Gracias por la oferta. Si veo que se me complica, te consulto!!

[rockuchi]

Fer:

Ya puse el Magic Lantern.... Igualmente si prendo la Cámara con el Botón SET presionado, arranca de Fábrica. Veo cuánto me complica....

Te consulto:

Podrías poner alguna imagen de las opciones que usas respecto: "al timer" y "el control de ganancia de live view" que usas?

Saludos y gracias,

El Magic Lantern en qué Cámara lo tenés instalado? Lo pudiste poner sin problemas?

Si, aunque no te creas que es muy amistoso que digamos. Agrega algunas funciones que se controlan desde un menú. Yo lo unico que usé es el timer y el control de ganancia de live view.

Igual fijate primero como te recomendaron, haciendo foco con una estrella brillante, con live view y el zoom de live view, porque el magic lantern agrega su propia complejidad, y lleva su tiempo de aprendizaje.

La pagina del proyecto es: http://magiclantern.fm . Si decidís instalarlo en el futuro (probablemente ahora mismo no sea la mejor idea), leé bien cada pantalla que te va a indicar con qué versión podés instalar, y te va a dejar bajar un archivo .zip. Ese archivo adentro tiene una guia de instalación.

Básicamente la unica modificación real que le hace a la cámara, es habilitarle que pueda bootear desde la tarjeta SD. El ML se instala en la SD y bootea desde ahí. O sea, que no estás sobreescribiendo el firmware original de la cámara, pero sí tenés que tener una versión específica de firmware para que funcione bien el ML.

[esteki]

Por lo que veo somos "VARIOS" que que pasamos/pasaron por las mismas situciones. Gracias de nuevo por compartir tus experiencias.

Todos pasamos por lo mismo, y el que me dice que no... no le creo . En mi caso he ido muchas veces al campo en luna nueva, noche perfecta y era la madrugada y aun no podía hacer andar el equipo, sobre todo cuando empecé con el guiado... comprendo que te de bronca, pero hay que tomarlo con calma, como parte del proceso.

Les cuento mi secuencia de trabajo en una sesión de fotos, no quiere decir que deba hacerse así, simplemente es como yo lo hago:

Utilizo una reflex Canon controlada desde una notebook con APT (http://www.ideiki.com/astro/)

*Primero pongo en estación (con la utilidad polar align de la montura) con todo el equipo montado, equilibrado y observando las estrellas de calibración con live view del soft apt que tiene la opción de generar una retícula en pantalla (o sea nunca uso ocular reticulado). En este paso enfoco con una de esas estrellas.

*Luego goto al objeto deseado para encuadrar, si no es lo suficientemente brillante para verse en el live view, hago tomas de 15 o más segundos con iso 3200 y voy viendo como queda, muchas veces debo rotar la cámara para un mejor encuadre. Cuando estoy conforme repito el proceso de enfoque pero como no tengo que moverme de la posición que estoy, debo hacerlo ahi mismo: si tengo estrellas buenas uso live view, sino voy haciendo tomas cortas de por ej 3 seg (o mas) con pausas de 2 seg entre toma y toma y en pantalla con zoom 10x a una estrella del cuadro (sin live view) voy moviendo la rueda de foco muy levente durante la pausa de toma (para que la vibración no afecte la foto).

*Voy al phd, hago la calibración y arranco con el guiado.

*De vuelta en apt programo la sesión de fotos mientras vigilo que se estabilice la gráfica de guiado y lanzo las tomas.

Solo toco el equipo para enfocar, el resto todo a través de la pc.

Si no se entiende algún punto lo aclaro mejor

Saludos

[rockuchi]

Les cuento mi secuencia de trabajo en una sesión de fotos, no quiere decir que deba hacerse así, simplemente es como yo lo hago:

Utilizo una reflex Canon controlada desde una notebook con APT (http://www.ideiki.com/astro/)

*Primero pongo en estación (con la utilidad polar align de la montura) con todo el equipo montado, equilibrado y observando las estrellas de calibración con live view del soft apt que tiene la opción de generar una retícula en pantalla (o sea nunca uso ocular reticulado).

Esteki te consulto porque me quedó una Duda repecto al Soft "Polar Align" que me recomendaste...

Ayer bajé en el Celular la App y te comento 2 cosas:

1) Ya se desactualizó el "Polar Align" y el que está vigente es el "Polar Align 2"

2) En la Descripción del Aplicativo dice: "No sirve para el Polo Sur"

Consultas:

1) Cuál de los dos Programas usas? El Desactualizado o el más nuevo?

2) Cómo hacés para ponerlo en estación con la Aplicación?. Se me ocurren 2 maneras:

a) Ponés el celular en "la parte de atrás" del Telescopio apuntando al Polo Sur Celeste (desde el Suelo al Cielo)? o;

b) Ponés el celular en "El Frente" del Telescopio apuntando al Polo Norte Celeste (desde Arriba hacia el Suelo)? porque el EJE de Ascención Recta (AR) del Telescopio intersectaría ambos Polos??

Podrías poner una Foto de ese Proceso con el Polar Align?

Muchas Gracias y Saludos,

[esteki]

te consulto porque me quedó una Duda repecto al Soft "Polar Align" que me recomendaste...

Es una utilidad del pad de la montura skywatcher (la tuya también tiene), concretamente uso la versión del firmware 3.37 (sólo funciona para hemisferio sur desde la 3.35 en adelante).

Consejo: No te compliques con cosas raras, si usas el método de deriva (es lo mas preciso) y logras estacionarla no le des más vueltas.

Concentrate en la adquisición, ni siquiera te preocupes ahora por las tomas de calibración ni por lograr una foto espectacular, cuando consigas tomas de 30 segundos sin deriva y enfocadas entonces vas por el siguiente paso de flats, dark, bias y mientras podes ir practicando con el procesado. Luego vendrá el guiado con el que podrás extender los tiempos por varios minutos y con eso la calidad de la adquisición y por ende el resultado final. La idea es asimilar los conocimientos paso a paso y a su vez disfrutar de esto.

[rockuchi]

Muchas Gracias.

Un abrazo,

[fsr]

Fer:

Ya puse el Magic Lantern.... Igualmente si prendo la Cámara con el Botón SET presionado, arranca de Fábrica. Veo cuánto me complica....

Te consulto:

Podrías poner alguna imagen de las opciones que usas respecto: "al timer" y "el control de ganancia de live view" que usas?

Saludos y gracias,

Ah, ok, te comento donde están las opciones y como se usan. Tené en cuenta que yo tengo una T3i y si tu camara es distinta puede variar algo.

Con la camara lista para disparar (pantalla que muestra el modo, la apertura, ISO, etc, en el LCD principal), apretás la tecla borrar y te lleva los menús de ML. Estos son parecido a los de la camara, arriba están las pestañas para cada menú, y yendo para el costado cambias de una a otra, y para arriba/abajo seleccionas las opciones de cada pestaña.

En el menú "shoot" tenés la opción Bulb Timer, si apretás la tecla "Q" estando selecccionada esa opción, se abre una ventana que te permite seleccionar el tiempo. Este es el tiempo que permanece abierto el obturador cuando la camara esté en modo Bulb. Además, tenés que mantener presionado el shutter a la mitad por al menos 1 segundo para que se active. Si no hacés eso, bulb funciona como siempre.

Además, en el mismo menú "shoot" tenés la opción "intervalometer". También con "Q" abrís la ventana, donde podés poner cada cuanto saca una foto, que espere un tiempo al principio antes de empezar a tomar fotos, y que se detenga después de una cantidad determinada de fotos (mínimo 100, lamentablemente, no sé si después habrán puesto mas opciones).

Configurar "Bulb timer" sólo es necesario cuando querés sacar mas de 30 segundos.

Usando "intervalometer" y opcionalmente "bulb timer", podés sacar muchas fotos de cualquier duración. Por ejemplo, si ponés "intervalometer" en 5 minutos y ponés la cámara con un tiempo de obturación de 30 segundos, sacaría una foto de 30 segundos, esperaría 4:30 y luego tomaría otra foto de 30 segundos, y así. Si ponés la cámara en bulb y dejas intervalometer como está, pero ponés "bulb timer" en 4 minutos, sacaría una foto de 4 minutos, después esperaría 1 minuto, y seguiría repitiendo ese ciclo.

Cuando la cámara esté esperando entre tomas, podés apretar el shutter a la mitad para que aparezca la pantalla para seleccionar en el display, y luego apretar la tecla de borrar para entrar al menú de ML y desactivar el timer, o cambiar opciones.

Después, en el menú "Display" tenés la opción LV display gain. Yo la he llegado a poner hasta +6 EV, pero el ruido da miedo . Obviamente eso no sale en la foto, es sólo como se vé en la pantalla usando live view.

Saludos