Astrocity.es lanza una serie de videos sobre planetaria

[fsr]

Parece que la serie promete, acá les paso el primer video introductorio, ya vendrán los demás a medida que los vayan sacando:

 

"Christopher GO uno de los mejores astrofotógrafos del mundo, colabora con Astrocity para explicar paso a paso la fotografía planetaria. 6 capítulos que te adentrarán en la astrofoto. Desde conceptos sencillos hasta derrotaciones y pos-procesado. En inglés subtitulado para nuestros seguidores de habla castellana. Agradecimientos a Christopher go por su generosidad, entrega y paciencia en las grabaciones. Un formador como pocos. Esperamos que os guste, un saludo, Javier Molina /Astrocity.es no dejes de visitarnos en: www.astrocity.es"

 

 

 

Saludos

[astronico]

Fsr subi todos los videos a medida que astrocity los publique asi aprendemos de este groso los secretos. Gracias por compartir el primero

[fsr]

hace 1 hora, astronico dijo:

Fsr subi todos los videos a medida que astrocity los publique asi aprendemos de este groso los secretos.

Dale, cuando vayan saliendo los voy a agregando.

 

hace 1 hora, astronico dijo:

Gracias por compartir el primero

De nada, lo vi de casualidad, ni me acordaba que estaba siguiendo a astrocity, o por ahí me lo recomendó youtube, no estoy seguro.

 

Saludos

[fsr]

Ahí por fin salió otro vídeo (ya me estaba preocupando):

 

 

"Segunda entrega del curso de foto planetaria de Christopher GO para Astrocity.es Esta vez hablamos del equipo más adecuado para astrofotografía del sistema solar. No te pierdas esta segunda entrega, llena de claves para fotografiar con telescopio, júpiter, saturno, marte etc.. Traducción al castellano. Christopher recomienda usar la cámara QHY290. Los detalles de esta cámara, aquí:

 

https://www.astrocity.es/ccds-qhy-camaras-astrofotografia-/1429-camara-qhy-290-m-monocroma-30-top-planetaria.html "

 

Saludos

 

Editado 15 de Junio del 2018 por fsr

[astronico]

Excelente fsr, no dejes de subirlos que están buenísimos, te sigo en este post para ir viéndolos a medida que salgan. Gracias por compartirlos  

[fsr]

hace 12 horas, astronico dijo:

Excelente fsr, no dejes de subirlos que están buenísimos, te sigo en este post para ir viéndolos a medida que salgan. Gracias por compartirlos  

De nada.

Le activé la campanita para que YouTube me avise cuando salen videos de astrocity. Tardaron 1 mes mas o menos en sacar el 2do video, así que parece que la cosa va para largo.

[fsr]

Recién salió el 3er video:

 

 

 

Planificación fotografía planetaria. Christopher GO en Astrocity

 

Video-tutorial sobre lo que debemos tener en cuenta antes de salir a fotografiar planetas con telescopios astronómicos. Claves de planificación, de Christopher GO. Vídeo de Astrocity.es III vídeo-tutorial de esta saga de fotografía planetaria en alta resolución. Para cualquier asesoramientos sobre material para hacer foto planetaria, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

 

Que lo disfruten.

Saludos

[fsr]

Salió el 4to video:

 

 

Claves en foto planetaria I. Christopher GO en Astrocity

 

Christopher Go de la mano de Astrocity.es te enseña a parametrizar tus capturas planetarias. Déjate aconsejar por uno de los mejores fotógrafos del mundo sobre foto planetaria. Un tutorial que te trae Astrocity, tu tienda de telescopios. No te pierdas la segunda parte de este tutorial....

 

Saludos

 

[fsr]

5to video:

 

 

Captura de imágenes planetarias. Christopher GO para Astrocity

 

Nuevo video-tutorial de Astrocity.es sobre parámetros óptimos de captura en foto planetaria. Centrándonos en cada planeta. Christopher GO, uno de los mejores fotógrafos del mundo nos lo explica paso a paso. No dejes de seguir y recomendar nuestros tutoriales si te gustan. Próximas entregas: Procesado y derrotaciones con Winjupos. Un saludo, Javier Molina / Astrocity.es

 

Saludos

 

[fsr]

Y el 6to video:

 

 

Procesado de foto planetaria (I) Christopher Go en Astrocity

 

Llegamos al procesado de imágenes planetarias. Astrocity.es te trae a Christopher GO para aprender paso a paso. Este es uno de los dos vídeo-tutoriales que explicarán paso a paso como procesar imágenes planetarias de manera profesional:

 

1- Apilado con Autostakkert

2- Wavelets en Registax

3- Alineación RGB en Registax

4- Medida de imagen en Winjupos

5- Derrotación en Winjupos

6- Ajuste de niveles en Photoshop

7- Reducción de ruido en Photoshop

8- Mejora de contraste en Nic Collection

9- Reducción de polvo y artefactos

 

Esperamos que sirva de ayuda a todo fotógrafo planetario. Nos queda un último vídeo para finalizar el procesado. Con el daremos por finalizado esta saga de vídeos de cómo hacer foto planetaria paso a paso. Un saludo amigos! JAVIER MOLINA /ASTROCITY.ES

 

Saludos

Editado 16 de Agosto del 2018 por fsr

[fsr]

Y aquí el 7mo y ultimo video de esta serie:

 

 

Derrotaciones con Winjupos Christopher GO para ASTROCITY

 

Por fin llegamos a las derrotaciones con Winjupos, y procesado final (con photoshop, Topaz labs ect..). Uno de los vídeo-tutoriales más esclarecedores en fotografía planetaria. Astrocity.es te trae una vez más al maestro Christopher Go, para ofrecerte un tutorial lleno de claves y trucos para que puedas hacer un procesado profesional e tus vídeos. No te pierdas los anteriores ya que este es el último de 7 vídeos paso a paso de como hacer foto planetaria con tu telescopio. Cortesía de ASTROCITY

 

Aquí la cámara recomendada por Christopher GO para foto planetaria profesional: https://www.astrocity.es/ccds-qhy-camaras-astrofotografia-/1429-camara-qhy-290-m-monocroma-30-top-planetaria.html

 

Aquí nuestros accesorios de astrofotografía: https://www.astrocity.es/50-accesorios-astrofotografia

 

Aqui los tutoriales de foto planetaria: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-nyHwTvEwjmNjYgZ2u8tPRHiPXDdlZo

 

Esperamos que os guste, un saludo, Javier Molina. www.astrocity.es

 

Saludos

[astronico]

Gracias @fsr por compartir esta serie de videos para todos los que hacemos planetaria. Pido algun administrador que debe fijo este post para los que quieran empezar a fotografiar los planetas.

[yo gabagaba]

Que buen aporte Fsr!! gracias por compartir 

saludos 

federico

 

[fsr]

De nada!!

Se pasaron los de Astrocity. Tener este material subtitulado en español es genial.

[ArielSar]

Buenisimo! Muchas gracias por el aporte

[fsr]

Aproveché que les tenía que pegar un vistazo a los videos, para transcribir un resumen, así no tengo que andar volviendo a ver el video para encontrar datos puntuales. Se los paso:

 

Que es la fotografía planetaria?

 

Básicamente, luchar contra la atmósfera. Esto se logra capturando video en vez de fotografías, en lo que se llama "lucky imaging". La atmósfera degrada las imagenes en forma aleatoria, entonces al usar camaras con un framerate lo mas alto posible, en alguna cantidad de los cuadros capturados, la imagen estará estable, mientras que en los otros estará borroneada. Se usa software para detectar los cuadros estables y luego se apilan esos cuadros para obtener una imagen.

 

Para capturar imagenes con camaras para planetaria, se usa FireCapture, que es un software gratuito e incluye todo lo necesario para hacer la captura, incluso controla ruedas portafiltros y la montura misma, es una solución completa para la captura. En realidad todos los softwares que menciona en los videos son gratuitos, excepto Photoshop.

 

Para apilar, se usa AutoStakkert, y para sharpening por wavelets, se usa Registax.

 

Elegir telescopio y camara para planetaria

 

Comenta que ahora usan camaras de visión artificial ("machine vision"), o camaras dedicadas para planetaria. Christopher actualmente usa la cámara QHY290 monocromática, pero recomienda camaras a color para principiantes, porque simplifican la captura y procesamiento de las tomas, pero no son tan sensibles y si el planeta está algo bajo, vas a tener problemas con la dispersión atmosférica. Tienen un framerate muy rápido y un bajo nivel de ruido. Con las cámaras monocromáticas habrá que comprar una rueda de filtros motorizada con el set de filtros RGB, pero el nivel de calidad que se obtiene de esa manera es muy superior.

 

En cuanto al telescopio, el recomienda un Schmidt-Cassegrain, aunque se puede hacer con cualquier equipo, pero el SC es compacto y ligero. La apertura será lo mayor posible que podamos permitirnos tanto en costo como en transportabilidad. La apertura nos permite mayor resolución y brillo de la imagen, lo que se traduce en mayores framerates.

 

Tienes que tener una montura estable, para lo cual tener un SC ayuda, porque al ser mas compacto y liviano que otros diseños para la misma apertura, no necesita una montura tan grande como necesitaría un newton, por ejemplo.

 

Otros elementos que se necesitan son:

• un barlow de buena calidad, para aumentar el tamaño de los objetos capturados.
• opcionalmente para investigación planetaria, filtros UV, IR y de banda de metano.
• opcionalmente algo que ayuda son los espejos basculantes (flip mirros), que ayudan a centrar el objeto sin tener que lidiar con el pequeño campo de visión de la cámara.
• un enfocador motorizado. El enfoque manual hace vibrar demasiado el equipo.
• si tiene un telescopio SC, recomienda un enfocador crayford.
• los pads para supresión de vibraciones, especialmente si el piso es de cemento u otro material duro que las transmita. Este punto lo pone como muy importante.

 

Planificación de fotografía planetaria

 

Debes elegir la mejor ubicación para la sesión. El seeing es lo mas importante, pero no lo es todo.

La ubicación tiene que estar lejos de fuentes de calor. Incluso el cemento caliente va a seguir emitiendo calor durante la noche. Christopher nos dice que el lo que hace es baldear el suelo si es de cemento, para que se enfríe.

Nos recomienda chequear el jetstream en la pagina www.stormsurfing.com . Si estás en una zona con jetstream no dice prácticamente que desistas, pero que no hay problema con intentarlo de todas formas, porque tal vez la predicción no sea 100% certera.

Hay que enfriar el telescopio. Cuanto mas grande sea, mas va a tardar. Hay coolers diseñados para enfriarlos. A el con el C14 le lleva 3 horas para enfriarlo.

Hay que colimar el telescopio con la camara puesta, porque la alineación del telescopio se altera un poco con la distinta distribución de peso (en el video hay una descripción de como hacerlo). Un tip interesante que nos dá, es usar un filtro rojo para colimar si el seeing no es muy bueno, porque la luz roja es menos afectada por el.

Si estás usando un telescopio grande como un C11 ó C14, hay que bloquear el espejo, para que no se mueva.

Usa las Efemérides de WinJupos para ver si hay algún evento interesante, como transitos de la GMR o alguna luna.

 

Claves en fotografía planetaria

 

El software para capturar será FireCapture.

Exposure y Gain no tienen valores que se puedan usar en cualquier situación. Depende de lo que quieras fotografiar, el seeing, la transparencia y del equipamiento que usemos.

Recomienda usar Region of Interest (ROI) para reducir el tamaño del video a la zona que queremos capturar. Esto reducirá dramáticamente el tamaño de los archivos y el tiempo requerido para procesar las tomas. 

Hay que marcar que se usen los nombres de archivo compatibles con WinJupos, que es de donde ese programa obtiene la fecha y la hora. Esta opción se encuentra dentro de Capture Settings.

Hay que configurar la rueda de filtros motorizada. Solo tienes que ir al primer filtro al principio (RED, normalmente) y luego gira por si solo a los demás colores, si está bien configurado. La rueda portafiltros debe ser compatible con ASCOM (en el video no comenta de 3 específicas que funcionan bien con FireCapture).

Tienes que encontrar el punto optimo ("sweet spot") de tu sistema, esto sería la mejor configuración para parámetros como Exposure y Gain. Sólo puede obtenerse por prueba y error. Recomienda usar el framerate mas alto que nos sea posible, a la vez que no haya que ponerle tanto Gain que el ruido se nos vaya a las nubes. Para la QHY290 recomienda entre 300 y 400 dBi de Gain.

Tómate tu tiempo para enfocar. Es bastante difícil lograr el foco perfecto, sobre todo si el seeing no es muy bueno. Hay que ser paciente y tomarse al menos 5 minutos para hacerlo bien. No se pueden ayudas de enfoque (como una mascara de bahtinov), porque no funcionan con planetas. Con Jupiter se puede enfocar sobre alguna de las lunas, que será mas fácil que enfocar sobre el planeta.

El mayor secreto de la fotografía de planetas es la desrotación. Capturar muchísimos datos. Ahora que existe la desrotación puedes capturar hasta 1 hora de datos, si las condiciones son malas y desrotar para obtenér buenos datos.

 

Captura de imágenes planetarias

 

Cada objeto, cada planeta tiene distintas configuraciones. Hay que encontrar el punto optimo para cada uno.

 

Cual es la guia que uso para obtener la Exposure y Gain? La guia que uso es el histograma.

 

Jupiter:

El nivel de histograma que uso es entre el 80 y 90%. Es lo maximo que debería estar. Si usas un histograma demasiado bajo, obtienes lo que se llama el "efecto piel de cebolla", donde los bordes del planeta parecen tener un defecto donde se ven distintas capas.

Ten cuidado con el tiempo de integración, porque Jupiter rota muy rápido. 1 vez cada 10 horas. Así que dependiendo de tu equipo, de la resolución que permita obtener, será el tiempo maximo que podemos capturar. Por ejemplo si tienes un C8, limita tu tiempo de captura a 1 minuto. En un C14 el está usando 30 segundos. No te preocupes, porque con la desrotación puedes capturar mas videos y obtener algo equivalente a un video de mayor duración.

Como Jupiter tiene lunas brillantes, úsalas para enfocar.

Si tienes el filtro de banda de metano, recomienda usarlo, porque tiene un valor científico muy alto. Muestra las nubes mas altas de Jupiter. Es un filtro de banda muy estrecha, así que la imagen será muy oscura. Debes usar bining para obtener una imagen util, y aún así la imagen tendrá mucho grano. Se usa un tiempo de exposición mas largo, aunque al usar bining estamos reduciendo la resolución, así que eso permite esos tiempos mayores. Con el C14 el captura hasta 2 minutos. Debes usar dark frames, ya que estás usando tiempos altos y mucha ganancia. El captura 5 imagenes y las apila para obtener el master dark para el procesamiento de la banda de metano.

 

Saturno:

Un problema es que tiene un brillo superficial muy bajo. Necesitas mucho tiempo de integración y usar desrotación. El invierte cerca de 1 hora para capturar a Saturno.

Por tener un brillo superficial muy bajo, debes usar una ganancia muy alta. El componente de Azul es muy bajo, así que tienes que usar un framerate diferente para el canal BLUE comparado al RED o GREEN.

El histograma también entre el 80 y 90%.

 

Marte:

Es el planeta mas fácil de capturar, porque tiene un brillo superficial muy alto, rota muy lentamente y en ciertos años se ve enorme.

El histograma también entre el 80 y 90% en RED y GREEN, y un 70% para BLUE.

Cuando captures el BLUE, no deben haber detalles de la superficie, porque de haberlos, significa que ese filtro azul está dejando pasar IR. Con el filtro azul en Marte deberías ver solo las nubes.

Rota muy lento, en forma similar a la Tierra, así que puedes capturar hasta 4 minutos.

Asegurate de que tus filtros bloquean UV e IR, o tendrás dificultades para capturar detalles en las nubes de Marte.

 

Captura muchos datos, en especial cuando el seeing o la transparencia no son buenos, porque la desrotación es lo unico que puede salvar tus datos en estas circunstancias.

Cuando el seeing es bueno, el captura 3 a 4 imagenes de Jupiter y Marte, y 15 de Saturno.

Si el seeing es malo, el captura 10 a 15 imagenes de Jupiter y Marte.

 

Procesado de foto planetaria (I)

 

El flujo de trabajo sería:

 

• Apilado con AutoStakkert
• Sharpening inicial con wavelets en Registax
• Alineación RGB en Photoshop
• Desrotación con Winjupos
• Sharpening final y mas procesamiento con Photoshop

Autostakkert requiere mucha potencia de procesamiento, debido a los calculos complejos que tiene que realizar. Es el software que mejor apilado da. Un detalle es que sólo acepta videos AVI o SER sin compresión.

Abrimos la imagen, presionamos el botón "Place AP Grid" para que aparezcan los puntos de alineacion [noten que AP Size en ocasiones hay que variarlo, ya que si la imagen es chica y le dejan el valor que se ve en el video, no va a detectar nada]. Luego hay que elegir que % se va a apilar (son 4 recuadros, se usa el que está mas a la izquierda). El valor a ingresar depende de la calidad de las imagenes. En el caso del video eran de muy buena calidad, así que puso 80%.

Seleccionar 1.5x Drizzle. Esto aumenta el tamaño de la imagen, usando un algoritmo que aprovecha el movimiento propio entre tomas.

En Image Stabilization, seleccionar "Planet" y marcar "Dynamic Background".

En Quality Estimatior, seleccionar "Gradient".

Ahora presionamos "Stack". Este proceso demora mucho tiempo. Al finalizar, nos guarda automaticamente el archivo (.TIF, aunque podríamos seleccionar otro formato, pero no es necesario).

 

Abrimos Registax. Es importante que lleguemos a valores correctos de wavelets, porque con ellos puedes obtener una imagen perfectamente nitida. De otra forma, podría resultar en una imagen demasiado dura o demasiado borrosa.

Primero hacemos click en Select para abrir el archivo.

Ahora vamos a la pestaña Wavelet, y elegimos los valores que querramos. Esto es prueba y error. En el video se pueden ver los parámetros que usó Christopher para esa imagen, y para el equipo que usa.

 

Si tenemos una camara monocromática, ahora abrimos Photoshop para hacer la alineación RGB. Primero abrimos el archivo BLUE, el GREEN y el RED. Si los archivos están en formato color, hay que convertirlos a escala de grises ("grayscale"). Luego vas a Canales, abres el menú con el pequeño icono con el triangulo hacia abajo y las barritas horizontales (v=) y elegimos Combinar Canales ("Merge Channels") y elegimos RGB. Asegurate de que el RED, GREEN y BLUE indiquen los archivos correctos, presionar Ok y ahora tenemos una imagen a color. Pero la alineación de canales veremos que no es perfecta. Tenemos que usar la herramienta Mover, seleccionar el canal que queremos mover, y moverlo con las teclas del cursor, hasta lograr que los 3 coincidan.

Finalmente guardamos el archivo, haciendo click sobre el nombre del archivo GREEN, y cambiando la G en el nombre del archivo, por una C (la letra C significa "Color"). Es importante este paso, porque así WinJupos tiene la hora correcta.

 

Desrotaciones con Winjupos (y procesamiento final)

 

Ahora abrimos WinJupos. Este programa tiene una característica llamada desrotación, que es una de las herramientas mas poderosas en fotografía planetaria.

La desrotación permite apilar imágenes mas allá de los límites de rotación del planeta. Es una herramienta muy potente, porque con mas datos puedes ser mas agresivo con el sharpening y la reducción de ruido. 

El primer paso de la desrotación se llama Medida de Imagen, para esto vamos a Recording y luego Image Measurement. Luego eliges Open Image, y abres la imagen a color. Lo primero que ves es este patrón sobre Jupiter (porque la imagen que usa es de Jupiter, si no se vería un patrón diferente).

No es necesario ingresar la fecha y hora, si usaste el formato de archivo compatible con WinJUPOS.

Lo siguiente es alinear el patrón sobre el planeta. En Jupiter es fácil, sólo tienes que presionar F11 y el patrón se alinea automáticamente, pero asegúrate de que el patrón esté alineado con las bandas y zonas de Jupiter. Así que vuelves a la pestaña Imag. y elijes Save para guardar el archivo .IMS. Este es el archivo de Medida de Imagen. Tienes que hacer esto en todas las imagenes que quieres desrotar.

Una vez que terminas con la Medida de Imagen de todos los videos, vas a Tools -> De-rotation of Images. Lo primero aquí es ir a Edit -> Add y agregas todos los videos.

Tienes que elegir el formato para guardarlo. Christopher por lo general usa TIFF (48 bit). La orientación de la imagen es North at Top.

Hay una característica llamada Limb Darkening (la columna que dice LD value). Nos dice que va un valor de 0.6 ó 0.7 para evitar que aparezca un borde brillante alrrededor del planeta.

Ahora presionar el botón Compile Image y esto desrotará la imagen.

 

Ahora realizamos el procesado final con Photoshop. También necesitamos un software especial para sharpening. El que sugiero usar es Nik Collection, que ahora lo hace DxO. Y además un software de reducción de ruido que se llama Topaz Labs Denoise.

Lo primero es abrir el archivo en Photoshop, y abrir la imagen final desrotada (en el video se ve que tiene una F en el nombre de archivo, donde otros archivos tienen R, G, B, ó C). La imagen en particular del video se vé bastante oscura, así que podémos ajustar los Niveles, básicamente moviendo el nivel de blanco hacia la izquierda todo lo que sea necesario.

Antes de aplicar sharpening, debes ir a Filtros -> Ruido -> Destramar ("Despeckle"). Este filtro reduce las distorsiones que el sharpening podría exagerar.

Luego vamos a Nik Collection, donde normalmente usa Output Sharpener. Elijes una parte de la imagen para previsualizar el cambio. Normalmente usa unos settings que muestra en el video. Una vez satisfecho, presionas Ok.

El problema es que la imagen se vé algo ruidosa, así que vamos a Filtros -> Topaz Labs Denoise. Normalmente usa un valor de 6, pero puedes probar otros valores. Con este software, el ruido desaparece, pero la nitidez de la imagen no cambia.

Así que ahí lo tienes! Una imagen nitida y libre de ruido de Jupiter.

 

Saludos

Editado 2 de Septiembre del 2018 por fsr

[Tato44]

Qué laburo, pasaste en limpio todos los videos!, así es mucho más fácil. Gracias

[Carlos Perdomo]

hace 2 horas, fsr dijo:

Aproveché que les tenía que pegar un vistazo a los videos, para transcribir un resumen, así no tengo que andar volviendo a ver el video para encontrar datos puntuales. Se los paso:

 

Que es la fotografía planetaria?

 

Básicamente, luchar contra la atmósfera. Esto se logra capturando video en vez de fotografías, en lo que se llama "lucky imaging". La atmósfera degrada las imagenes en forma aleatoria, entonces al usar camaras con un framerate lo mas alto posible, en alguna cantidad de los cuadros capturados, la imagen estará estable, mientras que en los otros estará borroneada. Se usa software para detectar los cuadros estables y luego se apilan esos cuadros para obtener una imagen.

 

Para capturar imagenes con camaras para planetaria, se usa FireCapture, que es un software gratuito e incluye todo lo necesario para hacer la captura, incluso controla ruedas portafiltros y la montura misma, es una solución completa para la captura. En realidad todos los softwares que menciona en los videos son gratuitos, excepto Photoshop.

 

Para apilar, se usa AutoStakkert, y para sharpening por wavelets, se usa Registax.

 

Elegir telescopio y camara para planetaria

 

Comenta que ahora usan camaras de visión artificial ("machine vision"), o camaras dedicadas para planetaria. Christopher actualmente usa la cámara QHY290 monocromática, pero recomienda camaras a color para principiantes, porque simplifican la captura y procesamiento de las tomas, pero no son tan sensibles y si el planeta está algo bajo, vas a tener problemas con la dispersión atmosférica. Tienen un framerate muy rápido y un bajo nivel de ruido. Con las cámaras monocromáticas habrá que comprar una rueda de filtros motorizada con el set de filtros RGB, pero el nivel de calidad que se obtiene de esa manera es muy superior.

 

En cuanto al telescopio, el recomienda un Schmidt-Cassegrain, aunque se puede hacer con cualquier equipo, pero el SC es compacto y ligero. La apertura será lo mayor posible que podamos permitirnos tanto en costo como en transportabilidad. La apertura nos permite mayor resolución y brillo de la imagen, lo que se traduce en mayores framerates.

 

Tienes que tener una montura estable, para lo cual tener un SC ayuda, porque al ser mas compacto y liviano que otros diseños para la misma apertura, no necesita una montura tan grande como necesitaría un newton, por ejemplo.

 

Otros elementos que se necesitan son:

• un barlow de buena calidad, para aumentar el tamaño de los objetos capturados.
• opcionalmente para investigación planetaria, filtros UV, IR y de banda de metano.
• opcionalmente algo que ayuda son los espejos basculantes (flip mirros), que ayudan a centrar el objeto sin tener que lidiar con el pequeño campo de visión de la cámara.
• un enfocador motorizado. El enfoque manual hace vibrar demasiado el equipo.
• si tiene un telescopio SC, recomienda un enfocador crayford.
• los pads para supresión de vibraciones, especialmente si el piso es de cemento u otro material duro que las transmita. Este punto lo pone como muy importante.

 

Planificación de fotografía planetaria

 

Debes elegir la mejor ubicación para la sesión. El seeing es lo mas importante, pero no lo es todo.

La ubicación tiene que estar lejos de fuentes de calor. Incluso el cemento caliente va a seguir emitiendo calor durante la noche. Christopher nos dice que el lo que hace es baldear el suelo si es de cemento, para que se enfríe.

Nos recomienda chequear el jetstream en la pagina www.stormsurfing.com . Si estás en una zona con jetstream no dice prácticamente que desistas, pero que no hay problema con intentarlo de todas formas, porque tal vez la predicción no sea 100% certera.

Hay que enfriar el telescopio. Cuanto mas grande sea, mas va a tardar. Hay coolers diseñados para enfriarlos. A el con el C14 le lleva 3 horas para enfriarlo.

Hay que colimar el telescopio con la camara puesta, porque la alineación del telescopio se altera un poco con la distinta distribución de peso (en el video hay una descripción de como hacerlo). Un tip interesante que nos dá, es usar un filtro rojo para colimar si el seeing no es muy bueno, porque la luz roja es menos afectada por el.

Si estás usando un telescopio grande como un C11 ó C14, hay que bloquear el espejo, para que no se mueva.

Usa las Efemérides de WinJupos para ver si hay algún evento interesante, como transitos de la GMR o alguna luna.

 

Claves en fotografía planetaria

 

El software para capturar será FireCapture.

Exposure y Gain no tienen valores que se puedan usar en cualquier situación. Depende de lo que quieras fotografiar, el seeing, la transparencia y del equipamiento que usemos.

Recomienda usar Region of Interest (ROI) para reducir el tamaño del video a la zona que queremos capturar. Esto reducirá dramáticamente el tamaño de los archivos y el tiempo requerido para procesar las tomas. 

Hay que marcar que se usen los nombres de archivo compatibles con WinJupos, que es de donde ese programa obtiene la fecha y la hora. Esta opción se encuentra dentro de Capture Settings.

Hay que configurar la rueda de filtros motorizada. Solo tienes que ir al primer filtro al principio (RED, normalmente) y luego gira por si solo a los demás colores, si está bien configurado. La rueda portafiltros debe ser compatible con ASCOM (en el video no comenta de 3 específicas que funcionan bien con FireCapture).

Tienes que encontrar el punto optimo ("sweet spot") de tu sistema, esto sería la mejor configuración para parámetros como Exposure y Gain. Sólo puede obtenerse por prueba y error. Recomienda usar el framerate mas alto que nos sea posible, a la vez que no haya que ponerle tanto Gain que el ruido se nos vaya a las nubes. Para la QHY290 recomienda entre 300 y 400 dBi de Gain.

Tómate tu tiempo para enfocar. Es bastante difícil lograr el foco perfecto, sobre todo si el seeing no es muy bueno. Hay que ser paciente y tomarse al menos 5 minutos para hacerlo bien. No se pueden ayudas de enfoque (como una mascara de bahtinov), porque no funcionan con planetas. Con Jupiter se puede enfocar sobre alguna de las lunas, que será mas fácil que enfocar sobre el planeta.

El mayor secreto de la fotografía de planetas es la desrotación. Capturar muchísimos datos. Ahora que existe la desrotación puedes capturar hasta 1 hora de datos, si las condiciones son malas y desrotar para obtenér buenos datos.

 

Captura de imágenes planetarias

 

Cada objeto, cada planeta tiene distintas configuraciones. Hay que encontrar el punto optimo para cada uno.

 

Cual es la guia que uso para obtener la Exposure y Gain? La guia que uso es el histograma.

 

Jupiter:

El nivel de histograma que uso es entre el 80 y 90%. Es lo maximo que debería estar. Si usas un histograma demasiado bajo, obtienes lo que se llama el "efecto piel de cebolla", donde los bordes del planeta parecen tener un defecto donde se ven distintas capas.

Ten cuidado con el tiempo de integración, porque Jupiter rota muy rápido. 1 vez cada 10 horas. Así que dependiendo de tu equipo, de la resolución que permita obtener, será el tiempo maximo que podemos capturar. Por ejemplo si tienes un C8, limita tu tiempo de captura a 1 minuto. En un C14 el está usando 30 segundos. No te preocupes, porque con la desrotación puedes capturar mas videos y obtener algo equivalente a un video de mayor duración.

Como Jupiter tiene lunas brillantes, úsalas para enfocar.

Si tienes el filtro de banda de metano, recomienda usarlo, porque tiene un valor científico muy alto. Muestra las nubes mas altas de Jupiter. Es un filtro de banda muy estrecha, así que la imagen será muy oscura. Debes usar bining para obtener una imagen util, y aún así la imagen tendrá mucho grano. Se usa un tiempo de exposición mas largo, aunque al usar bining estamos reduciendo la resolución, así que eso permite esos tiempos mayores. Con el C14 el captura hasta 2 minutos. Debes usar dark frames, ya que estás usando tiempos altos y mucha ganancia. El captura 5 imagenes y las apila para obtener el master dark para el procesamiento de la banda de metano.

 

Saturno:

Un problema es que tiene un brillo superficial muy bajo. Necesitas mucho tiempo de integración y usar desrotación. El invierte cerca de 1 hora para capturar a Saturno.

Por tener un brillo superficial muy bajo, debes usar una ganancia muy alta. El componente de Azul es muy bajo, así que tienes que usar un framerate diferente para el canal BLUE comparado al RED o GREEN.

El histograma también entre el 80 y 90%.

 

Marte:

Es el planeta mas fácil de capturar, porque tiene un brillo superficial muy alto, rota muy lentamente y en ciertos años se ve enorme.

El histograma también entre el 80 y 90% en RED y GREEN, y un 70% para BLUE.

Cuando captures el BLUE, no deben haber detalles de la superficie, porque de haberlos, significa que ese filtro azul está dejando pasar IR. Con el filtro azul en Marte deberías ver solo las nubes.

Rota muy lento, en forma similar a la Tierra, así que puedes capturar hasta 4 minutos.

Asegurate de que tus filtros bloquean UV e IR, o tendrás dificultades para capturar detalles en las nubes de Marte.

 

Captura muchos datos, en especial cuando el seeing o la transparencia no son buenos, porque la desrotación es lo unico que puede salvar tus datos en estas circunstancias.

Cuando el seeing es bueno, el captura 3 a 4 imagenes de Jupiter y Marte, y 15 de Saturno.

Si el seeing es malo, el captura 10 a 15 imagenes de Jupiter y Marte.

 

Procesado de foto planetaria (I)

 

El flujo de trabajo sería:

 

• Apilado con AutoStakkert
• Sharpening inicial con wavelets en Registax
• Alineación RGB en Photoshop
• Desrotación con Winjupos
• Sharpening final y mas procesamiento con Photoshop

Autostakkert requiere mucha potencia de procesamiento, debido a los calculos complejos que tiene que realizar. Es el software que mejor apilado da. Un detalle es que sólo acepta videos AVI o SER sin compresión.

Abrimos la imagen, presionamos el botón "Place AP Grid" para que aparezcan los puntos de alineacion [noten que AP Size en ocasiones hay que variarlo, ya que si la imagen es chica y le dejan el valor que se ve en el video, no va a detectar nada]. Luego hay que elegir que % se va a apilar (son 4 recuadros, se usa el que está mas a la izquierda). El valor a ingresar depende de la calidad de las imagenes. En el caso del video eran de muy buena calidad, así que puso 80%.

Seleccionar 1.5x Drizzle. Esto aumenta el tamaño de la imagen, usando un algoritmo que aprovecha el movimiento propio entre tomas.

En Image Stabilization, seleccionar "Planet" y marcar "Dynamic Background".

En Quality Estimatior, seleccionar "Gradient".

Ahora presionamos "Stack". Este proceso demora mucho tiempo. Al finalizar, nos guarda automaticamente el archivo (.TIF, aunque podríamos seleccionar otro formato, pero no es necesario).

 

Abrimos Registax. Es importante que lleguemos a valores correctos de wavelets, porque con ellos puedes obtener una imagen perfectamente nitida. De otra forma, podría resultar en una imagen demasiado dura o demasiado borrosa.

Primero hacemos click en Select para abrir el archivo.

Ahora vamos a la pestaña Wavelet, y elegimos los valores que querramos. Esto es prueba y error. En el video se pueden ver los parámetros que usó Christopher para esa imagen, y para el equipo que usa.

 

Si tenemos una camara monocromática, ahora abrimos Photoshop para hacer la alineación RGB. Primero abrimos el archivo BLUE, el GREEN y el RED. Si los archivos están en formato color, hay que convertirlos a escala de grises ("grayscale"). Luego vas a Canales, abres el menú con el pequeño icono con el triangulo hacia abajo y las barritas horizontales (v=) y elegimos Combinar Canales ("Merge Channels") y elegimos RGB. Asegurate de que el RED, GREEN y BLUE indiquen los archivos correctos, presionar Ok y ahora tenemos una imagen a color. Pero la alineación de canales veremos que no es perfecta. Tenemos que usar la herramienta Mover, seleccionar el canal que queremos mover, y moverlo con las teclas del cursor, hasta lograr que los 3 coincidan.

Finalmente guardamos el archivo, haciendo click sobre el nombre del archivo GREEN, y cambiando la G en el nombre del archivo, por una C (la letra C significa "Color"). Es importante este paso, porque así WinJupos tiene la hora correcta.

 

Desrotaciones con Winjupos (y procesamiento final)

 

Ahora abrimos WinJupos. Este programa tiene una característica llamada desrotación, que es una de las herramientas mas poderosas en fotografía planetaria.

La desrotación permite apilar imágenes mas allá de los límites de rotación del planeta. Es una herramienta muy potente, porque con mas datos puedes ser mas agresivo con el sharpening y la reducción de ruido. 

El primer paso de la desrotación se llama Medida de Imagen, para esto vamos a Recording y luego Image Measurement. Luego eliges Open Image, y abres la imagen a color. Lo primero que ves es este patrón sobre Jupiter (porque la imagen que usa es de Jupiter, si no se vería un patrón diferente).

No es necesario ingresar la fecha y hora, si usaste el formato de archivo compatible con WinJUPOS.

Lo siguiente es alinear el patrón sobre el planeta. En Jupiter es fácil, sólo tienes que presionar F11 y el patrón se alinea automáticamente, pero asegúrate de que el patrón esté alineado con las bandas y zonas de Jupiter. Así que vuelves a la pestaña Imag. y elijes Save para guardar el archivo .IMS. Este es el archivo de Medida de Imagen. Tienes que hacer esto en todas las imagenes que quieres desrotar.

Una vez que terminas con la Medida de Imagen de todos los videos, vas a Tools -> De-rotation of Images. Lo primero aquí es ir a Edit -> Add y agregas todos los videos.

Tienes que elegir el formato para guardarlo. Christopher por lo general usa TIFF (48 bit). La orientación de la imagen es North at Top.

Hay una característica llamada Limb Darkening (la columna que dice LD value). Nos dice que va un valor de 0.6 ó 0.7 para evitar que aparezca un borde brillante alrrededor del planeta.

Ahora presionar el botón Compile Image y esto desrotará la imagen.

 

Ahora realizamos el procesado final con Photoshop. También necesitamos un software especial para sharpening. El que sugiero usar es Nik Collection, que ahora lo hace DxO. Y además un software de reducción de ruido que se llama Topaz Labs Denoise.

Lo primero es abrir el archivo en Photoshop, y abrir la imagen final desrotada (en el video se ve que tiene una F en el nombre de archivo, donde otros archivos tienen R, G, B, ó C). La imagen en particular del video se vé bastante oscura, así que podémos ajustar los Niveles, básicamente moviendo el nivel de blanco hacia la izquierda todo lo que sea necesario.

Antes de aplicar sharpening, debes ir a Filtros -> Ruido -> Destramar ("Despeckle"). Este filtro reduce las distorsiones que el sharpening podría exagerar.

Luego vamos a Nik Collection, donde normalmente usa Output Sharpener. Elijes una parte de la imagen para previsualizar el cambio. Normalmente usa unos settings que muestra en el video. Una vez satisfecho, presionas Ok.

El problema es que la imagen se vé algo ruidosa, así que vamos a Filtros -> Topaz Labs Denoise. Normalmente usa un valor de 6, pero puedes probar otros valores. Con este software, el ruido desaparece, pero la nitidez de la imagen no cambia.

Así que ahí lo tienes! Una imagen nitida y libre de ruido de Jupiter.

 

Saludos

La cámara QHY 290 sirve para espacio profundo también?  Saludos.

[Carlos Perdomo]

Otra consulta estuve mirando Amazon y veo dos fotografías diferentes de la QHY 290

 

que diferencias tienen?

 

[Aldo S. Kleiman]

muchas gracias  FSR !!!!!

supongo que será la misma cámara pero con y sin sistema de enfriado del chip,

supongo que debe servir sin problema para espacio profundo, pero con la limitación del campo pequeño,

saludos,

[vayserk]

hace 12 horas, fsr dijo:

El nivel de histograma que uso es entre el 80 y 90%.

Alguien me puede orientar a que se refiere con que lo usa entre el 80 y 90%?

[fsr]

De nada. Es que me puse a tomar notas de los videos y al final terminé transcribiendo casi todo lo que dice

 

hace 10 horas, Carlos Perdomo dijo:

La cámara QHY 290 sirve para espacio profundo también?  Saludos.

Ni idea, yo no tengo ninguna de ese estilo.

Supongo que dependerá de que quieras capturar, porque es chiquita, o sea que vas a tener un campo de visión chico y muchos objetos van a ser mas grandes. Tampoco tiene mucha resolución: 2 MPx. QHY la vende como "Planetary and Deep Sky" en su versión refrigerada (pero dentro de la categoría "entry level" de las refrigeradas, sin dudas por el sensor chico): http://www.qhyccd.com/QHY290.html

Mientras que su versión sin refrigeración está en la categoría de Guider/Planetary: http://www.qhyccd.com/QHY5III290.html

 

hace 37 minutos, vayserk dijo:

Alguien me puede orientar a que se refiere con que lo usa entre el 80 y 90%?

Se refiere que el valor maximo capturado tiene que estar entre el 80 y el 90% del maximo absoluto del sensor. Parece que FireCapture te muestra exactamente en que % estás, como indica la flecha en esta imagen:

 

 

 

[ajozami]

@Fsr, mil gracias por el aporte! me voy a imprimir el resumen que hiciste... Excelente laburo!!!

 

[fsr]

hace 7 horas, ajozami dijo:

@Fsr, mil gracias por el aporte! me voy a imprimir el resumen que hiciste... Excelente laburo!!!

 

De nada!!

Saludos

[ricardo]

Lo acabo de ver. imperdible!